Паровая машина своими руками

ПАРОВАЯ МАШИНА в домашнем хозяйстве

Сейчас довольно остро стоит проблема энергии. Я незнаю как в других странах, но у нас на Украине – газ дорогой,
цены на дизтопливо и бензин тоже неуклонно ползут вверх электроэнегия пока что не дорожает но это-как заверяют наши парламентарии явление временное
А тут во время обрезки сада насобиралось, как следствие, очень много дров.
Конечно их можно сжечь, продать, отправить на свалку. Но в ходе работы возникла идея превратить эту кучу в энергию (когда это необходимо) посредством пара.
Для этого собираюсь изготовить поршневую ПАРОВУЮ МАШИНУ сил на 3-6. С помощю которой приводить в действие деревообрабатывающий станок, генератор, мельницу. может еще че-нибудь придумаю.

Кому интересно, а также специалистов в этой области прошу присоединятся.

В тырнете нарыл такое:

Паровая машина на такую мощность – дорогая и малополезная вещь. Газогенератор+ДВС всяко лучше.

Машинист написал :
Газогенератор+ДВС всяко лучше.

Читал старинную книжку по устройству газогенераторного автомобиля, вот честно, проще ядерный реактор на участке держать.

  1. Расход – 100 кг чурок на 100 км пути.
  2. Рабочий газ очень ядовит
  3. Движок и карбюратор (ГАЗ-42) при неправильном использовании газогенератора, или на каких то режимах, сейчас не вспомню, забивается смолами из газа. Мощность падает чуть ли не в половину.
  4. 100% процентный эффект только на сухих, берёзовых дровах. На всём остальном только потери мощности
  5. Растопить и запустить эту систему, проще паровоз растопить.
    И нафиг такое надо?

грохотайло А вот тут, я думаю, вы неправы.
вот посмотрите например
или вот
А чтоб двигатель не забивался смолами так-это,- фильтры выбрасывать ненедо.
Ещё мой дед на полуторке с газ-геном ездил так говорил, пока фильтры целые то и движки
работают нормально, а вот как забётся то их (фильтры) только выбрасывали (менять нечем было) а вместо них в лущшем случаи чайник ставили, а в большинстве и вовсе напрямик включали, из газ-гена в движок, вот вам и смолы.
Про падение мощности так некоторые даже после перехода на метан говорят что мощь их движка падает. Вот до сотни говорят на бензине за ХХХ розганялась, а после дак почти вдвое дольше. Хотя реального падения мощности движка при правильной установке газ-оборудования нет, есть сказывание разности калорийности бензина и метана
(генераторного газа), а отсюда разница вращательного момента (рывка). А падение мощности если и происходит- то только от того что зажигание лень было переставить, сделать его чуть раньше (калорийность, а значит и скорость горения бензина особенно А98 выше чем метана, метанола, чадного (генераторного) газа ) но даже это решабельно при минимуме затрат.
Насчет сухой березы частично согласен. Рекомендуемая влажность чурок не более 40%, а ето практически свежеспиленная береза, да и сохнет она рядом с газ-геном до 20% практически за пол часа-час (температура пиролиза(больше 240 по цельсию), таким образом до след запрпавки как-раз поспевают (в реальности даже складировали). Согласен с тем что береза дает более качественную смесь газов при меньшем количестве смол и высокой калорийности чем остальные породы дерева. Но при использовании качественных фильтров с той-же калорийностю можно подвергать пиролизу дуб, ель, вербу, грушу. и даже ржаную солому, листя, . И ДАЖЕ СУШОННЫЙ НАВОЗ

Вот такое ездит по дорогам:

Вот на таком ездил мой дед:

Вот такое пахало целину (кстати “питалось” сухой травой

Вот на таком немцы во вторую мировую на СССР шли (жрало все что бросали):

Вот такое мастырят некоторые умельцы (турбина от КРАЗа):

Было даже вот такое :

Етот екскаватор тоже немецкий, времен ВВ.

Про современность: две ссылки я уже дал при желании можете погуглить или пояндить много интерестного найдёте
к-слову КНДР досих-пор на газгенах ездит даже дизельные трактора на газ переделывают, в США (да и нетолько) тоже можно приобрести газген и установить на ЛЮБОЙ автомобиль или трактор. Газгены идут как готовые так и в форме КИТов. Насколько мне известно в Украине в Днепропетровские ребята соорудили газген присобачили его к бензогенератору 37кВт и продают “зеленую” напругу государству по 1.40 грн(примерно 0,175$) за киловат, а питают это чудо-чудное отходами местного пилокомбината которые за вывоз мусора(опилок) еще и приплачивают(наверное). Кроме того эти ребята собираются наладить выпуск газгенов правда только в форме КИТов, так-как подобные готовые устройства на Украине регистрировать, продавать, и устанавливать – дорого, корупционно, и ОЧЕНЬ долго (уж такие унас гуманные законы)

Согласен и реализовать газогенерато планирую уже давно да пока руки недоходят
Но вот проблема в том что продукт газогенератора (смесь горючих газов) можно использовать нетолько для прямого питания ДВС но и греть котел, который в свою очередь может отапливать дом и давать пар для паровой машины. хотя согласен, при таком подходе ВЫГОДНЕЕ газген+ДВС,
но ведь и РОМАНТИКИ тоже хочется

Паровая машина с качающимся цилиндром из старинного Юного техника:

продублирую с форума:
машина там установлена на катере, что для нас не обязательно

КАТЕР С ПАРОВОЙ МАШИНОЙ

Изготовление корпуса
Корпус нашего катера вырезается из сухого, мягкого и легкого дерева: липы, осины, ольхи; береза более тверда, и ее труднее обрабатывать. Можно также взять ель или сосну, однако они легко колются, что осложняег работу.
Выбрав полено подходящей толщины, обтешите его топором и отпилите кусок требуемого размера. Последовательность изготовления корпуса показана на рисунках (см. таблицу 33, слева, вверху).
Палубу выпилите из сухой доски. Сверху сделайте палубу немного выпуклой, как у настоящих судов, чтобы попавшая на нее вода стекала за борт. Вырежьте на ней ножом неглубокие бороздки, чтобы придать поверхности палубы вид обшивки из досок.

Постройка котла
Вырезав кусок жести размером 80х155 мм, отогните края шириной около 10 мм в противоположные стороны. Согнув жесть в кольцо, соедините отогнутые края в шов и пропаяйте его (см, таблицу, в середине, справа). Изогните заготовку, чтобы получился овал, вырежьте по нему два овальных донышка и впаяйте их.
Сверху в котле пробейте два отверстия: одно для водоналивной пробочки, другое для прохода пара в сухопарник. Сухопарник — маленькая круглая баночка из жести. Из сухопарника выходит маленькая спаянная из жести трубочка, на конец которой натягивается другая, резиновая трубочка, по которой пар идет к цилиндру паровой машины.
Топка приспособлена только для спиртовой горелки. Снизу топка имеет жестяное дно с загнутыми краями. На рисунке дана выкройка топки. Пунктирными линиями показаны линии сгиба. Спаивать топку нельзя; боковые стенки ее скрепляются двумя-тремя маленькими заклепками. Нижние края стенок отгибаются наружу и охватываются краями жестяного дна.
Горелка имеет два фитиля из ваты и длинную воронкообразную трубочку, спаянную из жести. Через эту трубочку можно подливать в горелку спирт, не вынимая котла с топкой из катера или горелки из топки. Если котел будет соединен с цилиндром паровой машины резиновой трубкой, топку с котлом можно легко вынимать из катера.
Если нет спирта, можно сделать топку, которая будет работать на мелком предварительно разожженном древеслом угле. Уголь насыпается в жестяную коробочку с решетчатым дном. Коробочка с углем устанавливается в топке. Для этого котел придется сделать съемным и закреплять его над топкой проволочными зажимами.

Изготовление машины
На модели катера установлена паровая машина с качающимся цилиндром. Это простая и вместе с тем хорошо работающая модель. Как она работает, видно на таблице 34, справа, вверху.
Первое положение показывает момент впуска пара, когда отверстие в цилиндре совпадает с паровпускным отверстием. В этом положении пар поступает в цилиндр, давит на поршень и толкает его вниз. Давление пара на поршень передается через шатун и кривошип на гребной вал. Во время движения поршня цилиндр поворачивается.
Когда поршень немного не дойдет до нижней точки, цилиндр окажется стоящим прямо, и впуск пара прекратится: отверстие в цилиндре уже не совпадает с впускным отверстием. Но вращение вала продолжается, уже за счет инерции маховика. Цилиндр поворачивается все больше и больше, и когда поршень начнет подниматься кверху, отверстие цилиндра совпадет с другим, выпускным отверстием. Находящийся в цилиндре отработанный пар выталкивается через выпускное отверстие наружу.
Когда поршень поднимется в самое высокое положение, цилиндр снова станет прямо, и выпускное отверстие закроется. В начале обратного движения поршня, когда он уже начнет опускаться, отверстие в цилиндре снова совпадет с паровпускным, пар опять ворвется в цилиндр, поршень получит новый толчок, и все повторится сначала.
Цилиндр отрежьте от латунной, медной или стальной трубочки с диаметром отверстия 7—8 мм или от пустой гильзы патрона соответственного диаметра. Трубочка должна иметь гладкие внутренние стенки.
Шатун выпилите из латунной или железной пластинки толщиной 1,5—2 мм, конец без отверстия вылудите.
Поршень отлейте из свинца непосредственно в цилиндре. Способ отливки точно такой, как и для паровой мащины, описанной раньше. Когда свинец для отливки расплавится, в одну руку возьмите зажатый плоскогубцами шатун, а другой рукой вылейте свинец в цилиндр. Сразу же погрузите в не застывший еще свинец на отмеченную заранее глубину луженый конец шатуна. Он окажется прочно впаянным в поршень. Следите за тем, чтобы шатун был погружен точно отвесно и в центр поршня. Когда отливка остынет, поршень с шатуном вытолкните из цилиндра и осторожно очистите.
Крышку цилиндра вырежьте из латуни или железа толщиной 0,5— 1 мм.
Парораспределительное устройство паровой машины с качающимся цилиндром состоит из двух пластинок: цилиндровой парораспределительной пластинки А, которая припаивается к цилиндру, и парораспределительной пластинки Б, припаиваемой к стойке (раме). Их лучше всего изготовить из латуни или меди и только в крайнем случае из железа (см. таблицу, слева, вверху).
Пластинки должны плотно прилегать друг к другу. Для этого они пришабриваются. Делается это так. Достаньте так называемую проверочную плитку или возьмите небольшое зеркало. Поверхность его покройте очень тонким и ровным слоем черной масляной краски или копоти, стертой на растительном масле. Краска рястирается по поверхности зеркала пальцами. Пришабриваемую пластинку положите на покрытую краской зеркальную поверхность, прижмите пальцами и некоторое время подвигайте по зеркалу из стороны в сторону. Затем снимите пластинку и все выступающие покрывшиеся краской места поскоблите специальным инструментом — шабером. Шабер можно изготовить из старого трехгранного напильника, заточив его грани, как показано на рисунке. Если металл, из которого изготовляются парораспределительные пластинки, мягкий (латунь, медь), то шабер можно заменить перочинным ножом.
Когда все выступающие покрытые краской места пластинки сняты, остаток краски сотрите и снова положите пластинку на проверочную поверхность. Теперь краска покроет большую поверхность пластинки. Очень хорошо. Шабровку продолжайте до тех пор, пока вся поверхность пластинки не станет покрываться мелкими частыми пятнышками краски. После того как пришабрите парораспределительные пластинки, к цилиндровой пластинке А припаяйте винт, вставленный в просверленное в пластинке отверстие. Пластинку с винтом припаяйте к цилиндру. Тогда же припаяйте и крышку цилиндра. Другую пластинку припаяйте к раме машины.
Раму выпилите из латунной или железной пластинки толщиной 2—3 мм и укрепите ее на дне катера при помощи двух шурупов.
Гребной вал сделайте из стальной проволоки толщиной 3—4 мм или из оси набора «конструктор». Вал вращается в трубке, спаянной из жести, К концам ее припаиваются латунные или медные шайбочки с отверстиями точно по валу, В трубку налейте масло, чтобы вода не могла попасть в катер даже тогда, когда верхний конец трубки будет расположен ниже уровня воды. Трубка гребного вала закрепляется в корпусе катера с помощью припаянной наклонно круглой пластинки. Все щели вокруг трубки и крепительной пластинки залейте расплавленной смолой (варом) или замажьте шпаклевкой.
Кривошип изготовляется из небольшой железной пластинки и обрезка проволоки и укрепляется на конце вала пайкой.
Маховик подберите готовый или отлейте из цинка или свинца, как для клапанной паровой машины, описанной раньше. На таблице в кружке показан способ отливки в жестяной баночке, а в прямоугольнике — в глиняной форме.
Гребной винт вырезается из тонкой латуни или железа и припаивается к концу вала. Лопасти изогните под углом не более 45° к оси винта. При большем наклоне они будут не ввинчиваться в воду, а только разбрасывать ее по сторонам.

Читайте также:  Точка росы онлайн калькулятор

Сборка
Когда изготовите цилиндр с поршнем и шатуном, раму машины, кривошип и гребной вал с маховиком, можно приступить к разметке, а затем к сверловке впускного и выпускного отверстий парораспределительной пластинки рамы,
Для разметки необходимо сначала просверлить 1,5-миллиметровым сверлом отверстие в цилиндровой пластинке. Это отверстие, просверленное в центре верхней части пластинки, должно входить в цилиндр как можио ближе к крышке цилиндра (см таблицу 35). Впросверленное отверстие вставьте кусочек грифеля от карандаша так, чтобы он на 0,5 мм выступал из отверстия.
Цилиндр вместе с поршнем и шатуном поставьте на место. На конец винта, впаянного в цилиндровую пластинку, наденьте пружинку и навинтите гайку. Цилиндр с вставленным в отверстие графитом прижмется к пластинке рамы. Если вы будете теперь вращать кривошип, как это показано на таблице вверху, графит прочертит на пластинке маленькую дугу, по концам которой и нужно просверлить по отверстию. Это будут впускное (левое) и выпускное (правое) отверстия. Впускное отверстие сделайте немного меньше выпускного. Если впускное отверстие просверлите сверлом диаметром 1,5 мм, то выпускное можно сверлить сверлом диаметром 2мм. По окончании разметки снимите цилиндр и выньте грифель. Заусенцы, оставшиеся после сверловки по краям отверстии, осторожно соскоблите.
Если под руками нет маленького сверла и дрели, то, обладая некоторым терпением, отверстия можно просверлить сверлышком, изготовленным из толстой иглы. Обломайте ушко иглы и вколотите ее наполовину в деревянную ручку. Выступающий конец ушка заточите на твердом брусочке, как показано в кружке на таблице. Вращая рукой ручку с иглой то в одну, то в другую сторону, можно не спеша просверлить отверстия. Это особенно легко, когда пластинки изготовлены из латуни или меди.
Руль изготовляется из жести, толстой проволоки и железа толщиной 1 мм (см. таблицу, справа, внизу). Для наливания воды в котел и спирта в горелку необходимо спаять маленькую воронку.
Чтобы модель не валилась набок на суше, она устанавливается на подставку — стойку.

Испытание и пуск машины
После того как модель будет закончена, можно взяться за испытание паровой машины. Налейте в котел волы на 3/4 высоты. В горелку вставьте фитили и налейте спирта. Подшипники и трущиеся части машины смажьте жидким машинным маслом. Цилиндр протрите чистой тряпочкой или бумагой и тоже смажьте. Если паровая машина построена точно, поверхности пластинок хорошо притерты, правильно размечены и просверлены паровпускное и выходное отверстия, нет перекосов и машина легко вращается за винт, она должна сразу же пойти.
При пуске машины соблюдайте следующие предосторожности:
1. Не отвинчивайте водоналивной пробочки, когда в котле есть пар.
2. Не делайте тугую пружинку и не подтягивайте ее слишком сильно гайкой, так как при этом, во-первых, увеличивается трение между пластинками и, во-вторых, возникает риск взрыва котла. Надо помнить, что при слишком большом давлении пара в котле цилиндровая пластинка с правильно подобранной пружинкой является как бы предохранительным клапаном: она отодвигается от пластинки рамы, излишек пара выходит наружу, и благодаря этому давление в котле все время поддерживается нормальным.
3. Не давайте долго стоять паровой машине, если вода в котле кипит. Образующийся пар должен все время расходоваться.
4. Не давайте выкипеть всей воде в котле. Если это произойдет, котел распаяется.
5. Не закрепляйте очень сильно концы резиновой трубочки, которая также может быть хорошим предохранителем от образования в котле слишком большого давления. Но имейте в виду, что тонкую резиновую трубку раздует давлением пара. Возьмите прочную эбонитовую трубку, в которой иногда прокладывают электропровода, или обмотайте изоляционной лентой обыкновенную резиновую трубку,
6. Для предохранения котла от ржавчины наливайте его кипяченой водой. Чтобы вода в котле скорее закипала, проще всего наливать горячую воду.

Паровой двигатель – начало в моделировании

Начало всему положили видео и статьи про паровые двигатели, после которых решил, а чем я хуже. Как тогда помню, хотелось его построить для вырабатывания электроэнергии для настольной лампы. Как мне тогда казалось, он должен был быть красив, мал в размере, работать на стружках от карандашей и стоять на подоконнике для вывода горячих газов на улицу через просверленное отверстие в окошке (до этого дело не дошло).
В итоге, одни из первых моделей, которые были начерчены на скорую руку и построены с помощью напильника, деревяшек, эпоксидки, гвоздей и дрели были уродливы и нерабочие.


После чего пошла череда усовершенствований и работа над ошибками. За то время, пришлось попробовать себя не только литейщиком, выплавляя маховик (который в последствии оказался не нужным), но и научится работать в чертежных программах KОМПАС 3D, AutoCAD (что пригодилось в институте).

Но как бы я не старался всё время что – то шло наперекосяк. Постоянно не мог добиться нужной точности в изготовлении поршней и цилиндров, что приводило к заеданиям или не создавало компрессии и делало двигатели недолго рабочими или вообще не рабочими.
Особой проблемой вызывало создание парового котла для двигателя. Первый мой котел я решил сделать по простенькой схеме увиденной где-то. Была взята обычная жестяная банка с запаянной, с открытого конца, крышкой с выведенной трубкой для двигателя. Главным минусом котла был в том, что нельзя давать воде выкипать т.к. повышение температуры может привести расплавлению пайки. Ну и конечно как это всегда бывает, в ходе эксперимента был передержан нагрев, что привело к мини-взрыву и выбросу горячего пара и ржавой воды по стенам и потолку….

В дальнейшем изготовление парового двигателя и котла на несколько месяцев прекратилось.

Существенно продвинуться с мертвой точки в создание паровика помогла покупка моим отцом хоббийного токарного станка. Детали пошли как по маслу и по качеству и по скорости изготовления, но вследствие того, что с самого начало не было четкого плана постройки паровика, всё менялось в процессе, что привело к скоплению множества всевозможных деталей, которые были забракованы по каким-либо причинам.

И это только часть того, что на сегодняшний день осталось.

Дабы не повторить печальную учесть первого котла, было решено сделать его супер-мега надежным:

А для ещё большей безопасности был установлен манометр

Минус все же у этого котла есть, чтобы разогреть такую бандуру до рабочей температуры приходится минут 20 греть газовой горелкой.
В итоге, с кровью и потом, на конец-то был изготовлен СВОЙ паровой двигатель, работающий, правда, не на стружках от карандашей и не отвечающий самым первоначальным требования, но как говорится: «и так сойдет».


Ну и видео:

Паровые двигатели возврат к прошлому?

Вы здесь

Страницы

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

ПАРОВАЯ МАШИНА ИЗ СТАРОГО ДВИГАТЕЛЯ

С отслужившими автомобилями-пенсионерами церемониться нынче не принято. Можно завести в лес подальше от дома и бросить на “съедение” микроорганизмам. Если повезет, в утиль, на переплавку. Что касается кузова и прочих частей, может быть, лучшей участи они уже и недостойны. А вот с ДВС не горячитесь, он вам еще послужит.’Пора переходить на паровую тягу’, — полагают наши лорды-изобретатели из Рязани.
Проблема энергообеспечения знакома многим. Особенно в сельской местности, в деревнях, в отдаленных районах, где напряжение в сети, если оно вообще есть, редко поднимается чуть выше 150 В, а то и вовсе пропадает, измученное наледями и ветрами, изношенными сетями, трансформаторами, гнилыми опорами и пр. При таком скудном питании не работает или быстро ломается бытовая техника, становятся неэффективными обогреватели, а с компьютером и вовсе беда.
Выход, конечно, есть — мобильные генераторы, работающие на бензине или солярке. Только дорого это обходится: и сам агрегат, и особенно топливо.
Когда-то, на старте, ДВС стремительно обогнал паровую машину по нескольким важным параметрам. Экономичность, компактность, быстрый запуск заставили автомобилистов мириться с дороговизной горючего. Чтобы уменьшить шумность пришлось разработать изощренные системы глушения. Крайне невыгодные тяговые характеристики ДВС обернулись применением дорогих и тяжелых коробок передач и трансмиссий. И тем не менее…
Последний (к сожалению) паромобиль американской фирмы “Добл”, выпущенный в 30-х гг. прошлого века, обладал удивительными характеристиками. Плавно поворачивая дроссельный клапан, водитель мог так мягко регулировать скорость, что пассажиры не замечали ускорения и торможения. Но можно было ускорить автомобиль настолько резко, что рвались шины. Тот же диапазон регулирования скорости полностью сохранялся и на заднем ходу. Причем лишь прикосновения к педалям было достаточно для переключения с полного переднего на полный задний.
Такие поразительные свойства паромобиля получаются автоматически, как следствие чрезвычайно выгодных тяговых характеристик паровой машины, способной на малых оборотах создавать большой крутящий момент на колесах.
И хотя паровик пока по-прежнему остается на задворках технического прогресса, именно эти качества возбуждают растущий интерес и просто поклонников, и изобретателей. Свидетельство тому — появление новых патентов в области паровой техники. Сообщается, например, о разработке американского изобретателя Вильямса. На его паромобиле нет ни сцепления, ни коробки передач, ни стартера. Простого поворота клапана достаточно, чтобы за 10 с. ускорить экипаж до 100 км/ч. Мощность парового двигателя 230 л.с. при 4800 об/мин. Максимальная скорость 280 км/ч. Всего 50 л воды хватает на 1500 км пробега.
Российскому изобретателю Н.Егину удалось свести в одном агрегате обе концепции: паровик и ДВС. Оказалось, что любой ДВС надежно работает от подходящего парогенератора. Для этого достаточно сделать нехитрое золотниковое устройство подачи пара в цилиндры — и пожалуйста, снимай мощность с коленчатого вала. Можно напрямую или более универсальным способом — с помощью электрогенератора.
В новой роли прекрасно чувствует себя даже очень потрепанный ДВС. Дело в том, что скорость вращения двигателя теперь составляет всего 1000 об/мин. Сравните с 5—6 тыс. у двигателей современных автомобилей. Но не только умеренные обороты причина феноменальной надежности паровой установки. Температура в цилиндрах машины в 5—6 раз ниже, чем в ДВС. Пар, в отличие от горючей смеси, не взрывается, не разрушает поршень, а, расширяясь, мягко давит на него. Отсюда и плавность хода, и невысокие требования к материалам и допускам.
В новой концепции Н.Егин в качестве парогенератора использует другое свое важное изобретение — тепловые термохимические установки (ТХУ) (ИР, 12, 07). Основа ТХУ — добротный чугунный паровой котел, которому нет износа. Такие котлы по-прежнему делают в России. Отслуживших свое ДВС тоже хватает: мотоциклы, “москвичи”, “Волги”, “жигули”, локомотивы и судовые дизели. Модельный ряд старых ДВС перекрывает все разумные потребности: от 1 кВт для садового домика до 2 мВт, дающих тепло и электроэнергию целому поселку. Такие большие мощности можно получить, если к котлу ТХУ с рабочим давлением 7—9 атм подключить турбину российского производства, например радиального типа. В ней высочайшая надежность (60 тыс. ч до ремонта) сочетается с ценой на порядок более низкой, чем у зарубежных аналогов.
Идея вернуть в строй колоссальный ресурс старых ДВС выглядит поистине революционной. До этого не додумались даже на родине парового двигателя, где членами клубов многочисленных любителей и поклонников паровика являются даже лорды.
В паровую машину можно превратить не только автомобильный двигатель, но и мощный дизель, отработавший свой век на производстве, сэкономив тем самым тонны солярки. А в глухой глубинке, куда топливо можно доставить только на вертолете, это настоящее спасение.
Самыми существенными недостатками паровой тяги считаются большой вес и малая экономичность. Естественно, она становится выгоднее на мощностях порядка 800 л.с., когда теплоту отработанного пара можно использовать для отопления или технологических нужд. Именно такие требования предъявляют к тягачам и вездеходам на Крайнем Севере. А тандем ДВС и ТХУ (напомним, это тепловые термохимические установки “ЭРА”) максимально расширяет модельный ряд и уже реально вписывается в габариты современного автомобиля.
Что же касается экономичности, паровая машина с ее низкими температурами пара не может сравниться с ДВС по расходу топлива на километр пути. Зато котел можно топить хоть торфом, хоть соломой, а “ЭРА” и вовсе будет рада и пластику, и старым калошам.
По подсчетам изобретателя, расходы на перевод ДВС в режим паровой машины окупятся за полгода. Вам обеспечены лет на 20—25 источник тока мощностью 1—25 кВт и чистота вокруг. Свалки могут превратиться в стратегический энергоресурс.
Уже есть фирма, конструирующая на заказ такие “паровозы”, но это капля в море. Н.Егин полагает, что от деклараций и бесконечных экспериментов с нетрадиционными источниками энергии в России надо переходить к экспертной технической и экономической их оценке в целых отраслях, например ЖКХ, и приступать к планомерному внедрению.
Е.Рогов

Читайте также:  Утепление бетонного пола первого этажа в частном доме

Китайцы и тут нас обошли.

извиняюсь. Попытался вставить фото не получилось. Попробую еще раз.

АВТОМОБИЛЕМ ДВИЖЕТ… ПАР

В те годы, когда автомобиль только зарождался, двигатель внутреннего сгорания лежал лишь на одном из направлений конструкторской мысли. С автомобилем, где использовались двигатели такою рода, успешно конкурировали паровые и электрические. Паровой автомобиль француза Луи Серполле даже установил в 1902 году рекорд скорости. И в последующие годы — безраздельного господства бензиновых двигателей — находились отдельные энтузиасты пара, которые никак не могли примириться с тем, что этот вид энергии вытеснен с шоссейных дорог. Американцы братья Стенлей строили паровые автомобили с 1897 до 1927 года. Их машины были вполне совершенны, но несколько громоздки. Другая родственная пара, тоже американская — братья Добл, — продержалась несколько дольше. Неравную борьбу они закончили в 1932 году, создав несколько десятков паровых автомобилей. Одна из таких машин эксплуатируется до сих пор, не подвергаясь почти никаким изменениям. Установлен лишь новый котел и форсунка, работающая на дизельном топливе. Давление пара достигает 91,4 атм. при температуре 400° С. Максимальная скорость автомобиля весьма высока — около 200 км/ч. Но самое замечательное — возможность при трогании с места развить огромный крутящий момент. Этим свойством паровой машины двигатели внутреннего сгорания не обладают, и потому в свое время так трудно было внедрить дизель на локомотивы. Автомобиль братьев Добл прямо с места переезжал через положенный под колеса брусок размером 30×30 см. Еще одно любопытное свойство: задним ходом он взбирается на холм быстрее, чем обычные машины передним. Отработанный пар используется лишь для вращения вентилятора и генератора, заряжающего аккумуляторную батарею. Но эта машина так и осталась бы курьезом, претендентом на место в музее истории техники, если бы взоры конструкторов в наши дни не обратились вновь к старым идеям — электромобилю и пару — под влиянием опасности, которую представляет загрязнение атмосферы.

Что с этой точки зрения привлекает в паровом автомобиле? Исключительно важное свойство — очень малое выделение с продуктами сгорания вредных веществ. Происходит это потому, что топливо сгорает не вспышками, как в бензиновом двигателе, а непрерывно, процесс горения идет стабильно, время сгорания гораздо больше.

Открытия в этом как будто бы вовсе нет — различие между паровым двигателем и двигателем внутреннего сгорания лежит в самом принципе их работы. Почему же паровые автомобили не выдержали конкуренции с бензиновыми? Потому что у двигателей их есть ряд серьезных недостатков.

Первое — известный факт: шоферов-любителей сколько угодно, машинистов же любителей пока нет ни одного. В этой области человеческой деятельности заняты исключительно профессионалы. Самое главное заключается в том, что шофер-любитель, садясь за руль, рискует только жизнью своей и тех, кто ему добровольно доверился; машинист же — тысячами других. Но важно еще и другое: для обслуживания парового двигателя требуется более высокая квалификация, нежели для обслуживания бензинового. Ошибка приводит к серьезным поломкам и даже взрыву котла.

Второе. Кто не видал паровоза, мчащегося в белом облаке по рельсам? Облако — это пар, выпускаемый в атмосферу. Паровоз — могучая машина, на ней хватит места и для большого котла с водой. А на автомобиле не хватает. И это одна из причин отказа от паровых двигателей.

Третье же и самое главное — это низкий к. п. д. паровой машины. Недаром в индустриально развитых странах все паровозы на магистралях стараются заменить теперь тепло- и электровозами, недаром неэкономичность паровоза вошла даже в поговорку. 8% — ну что это за к. п. д.! Для повышения его нужно увеличить температуру и давление пара. Чтобы к. п. д. парового двигателя мощностью от 150 л. с. и выше равнялся 30%, должно поддерживаться рабочее давление в 210 кг/см 2 , для чего требуется температура в 370°. Технически это осуществимо, но вообще-то крайне опасно, потому что даже небольшая утечка пара в двигателе или котле может привести в катастрофе. А от высокого давления до взрыва — дистанция совсем небольшая.

Рис. 1. Вот внешний вид этой машины. Огромный конденсатор вместо радиатора.

Это — главные трудности. Есть и более мелкие (хотя надо оговориться, что в технике мелочей не бывает). Сложно смазывать цилиндры, ибо масло образует эмульсию с горячей водой, попадает в трубы котла, где откладывается на стенках. Это ухудшает теплопроводность и вызывает сильный местный перегрев. Другая «мелочь» — затрудненный по сравнению с обычным пуск парового двигателя.

И тем не менее конструкторы взялись за очень старое и абсолютно новое для них дело. Две удивительные по своему устройству машины вышли на улицы американских городов. Внешне они не отличались от обычных машин, одна даже обтекаемостью форм напоминала спортивную. Это были паровые автомобили. Оба они трогались с места менее чем через 30 сек. после включения двигателя и развивали скорость до 160 км/ч, работали на любом горючем, в том числе и керосине, и на 800 километров пробега расходовали 10 галлонов воды.

В 1966 году фирма «Форд» испытала четырехтактный высокооборотный паровой двигатель для автомобиля рабочим объемом 800 см 3 . Испытания показали, что в выхлопных газах содержится всего лишь 20 частиц углеводорода на 1 млн. (предписаниями сенатской комиссии по борьбе с загрязнениями воздуха допускается 27 частиц), окиси углерода содержалось 0,05% общей массы выхлопных газов, что в 30 раз меньше допустимого количества.

Экспериментальный паровой автомобиль, сделанный фирмой «Дженерал моторс», под индексом Е-101 демонстрировался на выставке автомобилей с необычными двигателями. Внешне он не отличался от той машины, на базе которой был создан — «понтиак», — но двигатель вместе с котлом, конденсатором и прочими агрегатами паровой системы весил на 204 кг больше. Водитель садился на свое место, поворачивал ключ и ждал 30—45 сек., пока не загорится лампочка. Это означало, что давление пара достигло нужной величины и можно ехать. Столь короткий промежуток времени можно расчленить на такие этапы.

Котел заполнился — включается топливный насос, топливо поступает в камеру сгорания, смешивается с воздухом.

Температура и давление пара достигли нужного уровня, пар идет в цилиндры. Двигатель работает на холостом ходу.

Водитель нажимает на педаль; количество пара, идущего в двигатель, увеличивается, машина трогается с места. Топливо любое — дизельное, керосин, бензин.

Рис. 2. Схема размещения узлов и агрегатов парового автомобиля: 1 — радиатор для охлаждения пара; 2 — конденсатор; 3 — основной насос; 4 — дополнительный водяной насос; 5 — 24-вольтовый электродвигатель для вращения системы поворотных золотников; 6 — 4-цилиндровый двигатель; 7 — воспламенитель; 8 — генератор пара (бойлер); 9 — отверстие для впуска сжатого воздуха; 10 — отверстие для впрыска топлива; 11 — дроссель; 12 — датчики электромеханической контрольной системы; 13 — поворотные золотники; 14 — электродвигатель питающего насоса; 15 — две 12-вольтовые батареи; 16 — питающий котел; 17 — выпускная линия для пара, идущего из конденсатора.

Все эти опыты дали возможность Роберту Айресу из Вашингтонского центра перспективных разработок заявить, что недостатки парового автомобиля преодолены. Высокая себестоимость при серийном производстве безусловно понизится. Котел, состоящий из труб, исключает опасность взрыва также как и модульные котельные системы, так как в любой момент в работе участвует лишь небольшое количество воды. Если трубы расположить теснее, размеры двигателя уменьшатся. Антифриз избавит от опасности замерзания. Паровой двигатель не нуждается в коробке передач, трансмиссии, стартере, карбюраторе, глушителе, системах охлаждения, газораспределения и зажигания. В этом его огромное преимущество. Режим работы машины можно регулировать, подавая большее или меньшее количество пара в цилиндры. Если вместо воды использовать фреон, который замерзает при очень низких температурах да еще и обладает смазочным свойством, то преимущества возрастут еще более. Паровые двигатели соперничают с обычными по приемистости, расходу горючего, показателю мощности на единицу веса.

Пока о широком использовании паровых автомобилей речи нет. До промышленного образца не доведена ни одна машина, а перестраивать автомобильную индустрию никто не собирается. Но самодеятельные конструкторы никакого отношения к промышленной технологии не имеют. И они один за другим создают оригинальные образцы автомобилей с паровыми двигателями.

Два изобретателя, Петерсон и Смит, переделали подвесной лодочный мотор. Они подавали пар в цилиндры через отверстия для свечей. Двигатель весом 12 кг развил мощность в 220 л. с. при 5600 об/мин. Их примеру последовали инженер-механик Петер Баррет и его сын Филипп. Использовав старое шасси, они построили паровой автомобиль. Смит поделился с ними опытом. Отец и сын использовали четырехцилиндровый подвесной мотор, совместив его с паровой турбиной конструкции Смита. Пар производился в специально сконструированном котле, который содержит около 400 футов медных и стальных трубок, соединенных в спиралевидные связки, проходящие друг над другом. Так увеличивается циркуляция. Вода накачивается в котел из бака. Горючее смешивается с воздухом в камере сгорания, и раскаленные языки пламени вступают в соприкосновение с трубами. Через 10—15 сек. вода превращается в сжатый пар температурой примерно 350°С и давлением 44 кг/см. Он выбрасывается из противоположного конца парогенератора и направляется во впускной канал двигателя.

Читайте также:  Гофрированная нержавеющая труба для отопления

Пар поступает в цилиндр через вращающиеся лопасти, вдоль которых проходят каналы постоянного сечения. Наружная муфта коленчатого вала жестко связана с цепной передачей на ведущие колеса.

Наконец перегретый пар выполнил свою полезную работу, и он должен теперь превратиться в воду, чтобы быть готовым начать цикл снова. Это делает конденсатор, внешне похожий на обычный радиатор автомобильного типа. Он и размещен спереди — для лучшего охлаждения встречными потоками воздуха.

Наибольшие трудности инженеров заключаются в том, что часто, чтобы добиться хотя бы относительной простоты конструкции, приходится уменьшать и без того невысокий к. п. д. автомобиля. Двум самодеятельным конструкторам очень помогли советы Смита и Петерсона. Именно в результате совместной работы удалось внести в конструкцию много ценных новинок. Начать хотя бы с воздуха для горения. Перед непосредственным поступлением в горелку его подогревают, проводя между раскаленными стенками котла. Это обеспечивает более полное сгорание топлива, сокращает время выпуска, а также делает более высокой температуру сгорания смеси и, стало быть, к. п. д.

Для зажигания горючей смеси в обычном паровом котле используется простая свечка. Петер Баррет сконструировал более эффективную систему — электронного зажигания. В качестве горючей смеси использован спирт-ректификат, поскольку он дешев и имеет высокое октановое число. Конечно, керосин, дизельное топливо и другие жидкие сорта тоже будут работать. Но самое интересное здесь — конденсатор. Конденсация больших количеств пара считается главным затруднением современных паросиловых установок. Смит сконструировал радиатор с таким расчетом, чтобы использовалась водяная пыль. Конструкция работает отлично, система конденсирует влагу на 99%. Вода почти не расходуется — кроме того небольшого количества, которое все же просачивается через уплотнения.

Другая интересная новинка — система смазки. Цилиндры паровой машины обычно смазываются с помощью сложного и громоздкого устройства, распыляющего тяжелую масляную пыль в паре. Масло оседает на стенках цилиндров и затем выбрасывается с отработанным паром. Позже масло необходимо отделить от водяного конденсатора и возвратить в систему смазки.

Барреты использовали химический змульсигатор, который вбирает оба элемента — воду и масло и затем разделяет их, устраняя, таким образом, необходимость в громоздком инжекторе или механическом сепараторе. Испытания показывают, что при работе химического эмульсигатора не образуется осадков ни в паровом котле, ни в конденсаторе.

Интересен также механизм типа сцепления, который напрямую соединяет двигатель с ведущим валом и карданной передачей. Машина не имеет коробки перемены передач, скорость контролируется изменением впуска пара в цилиндры. Использование системы «впуск-выпуск» позволяет без затруднений поставить двигатель в нейтральное положение. Пар может направляться в двигатель, нагревать его и в то же самое время приводить паровой котел в положение готовности к активной работе, сохраняя в нем постоянное близкое к рабочему давление. Паровой двигатель развивает мощность 30— 50 л. с., а галлона топлива хватает на передвижение машины на расстояние 15—20 миль, что вполне сравнимо с расходом топлива у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Контрольная система довольно сложна, но полностью автоматизирована; приходится следить только за рулевым механизмом и выбирать требуемую скорость. При испытаниях автомобиль достиг скорости около 50 миль в час, но это предел, поскольку шасси машины не соответствовало мощности двигателя.

Таков результат. Все это — пока эксперименты. Но как знать, не явимся ли мы свидетелями нового господства пара на дорогах — теперь уже не железных, а шоссейных.

Паровой Двигатель Своими Руками В Домашних Условиях

Ремесленный паровоз: подробное описание, чертежи

Паровой двигатель начал свое расширение в начале 19 века. Теперь в качестве офисного здания построены не только огромные промышленные объекты, но и декоративные. По большому счету их покупателями были состоятельные дворяне, которые хотели развлечь себя и своих детей. Если парогенераторы были прочно интегрированы в реальный общественный факт, то в учебных заведениях и школах стали использовать декоративные двигатели.

Современные паровые машины

В начале 20 века актуальность паровых двигателей стала снижаться. Одной из немногих компаний, которая продолжала выпускать декоративные мини-двигатели, была английская компания Mamod, которая позволяет приобрести стандарт такого оборудования уже сейчас. Но цена таких паровых машин составляет чуть более двухсот фунтов, что недостаточно для маленького любителя картофеля на несколько вечеров. Более того, для тех, кто любит собирать всевозможные механизмы без посторонней помощи, еще веселее делать обычные ср двигатель в кустарных условиях.

Моторный блок очень обычный. Огонь нагревает котел водой. Под воздействием температуры вода превращается в пар, который толкает поршень. Пока в баке есть вода, маховик, соединенный с поршнем, будет вращаться. Это стандартная конструкция парового двигателя. К сожалению, конечно, для сборки модели и совершенно другой конфигурации.

Сделайте паровой двигатель дома.

Но давайте перейдем от теоретической части к более интересным вещам. Если вам интересно чем-то заняться дома и вы поражены такими экзотическими машинами, то эта статья для вас, здесь мы с радостью расскажем вам о различных способах сборки парового двигателя самостоятельно. При этом процесс создания механизма не менее увлекателен, чем его запуск.

Способ 1: мини-пара двигатель их Руки

Что вам нужно, начнем. Давайте соберем самый простой паровой двигатель их сила. Чертежи, сложные инструменты и специальные знания не нужны для всего этого.

Прежде всего, мы берем банку дуралина из-под любого напитка. Отрежьте нижнюю треть этого. Потому что именно поэтому у нас есть острые края, вам нужно согнуть их внутри с помощью плоскогубцев. Мы делаем это осторожно, чтобы не порезаться. Поскольку большинство банок из дюралюминия имеют вогнутое дно, его необходимо выровнять. Сильно прижмите его пальцем к любой твердой поверхности.

За 1,5 см от верхнего края купленного «стакана» необходимо сделать два отверстия друг против друга. Для этой цели лучше использовать отверстия для отверстий, поскольку они должны выступать более чем на 3 мм. На дно банки мы поставили декоративную свечу. Теперь мы берем обычную столовую фольгу, оборачиваем ее, а затем оборачиваем мини-горелку со всех сторон.

Читайте также

Мини сопло

Далее возьмите кусок медная труба 15-20 см длиной. Важно, чтобы он был полым внутри, поскольку он будет нашим основным механизмом приведения структуры в движение. Центральная часть трубки обернута карандашом 4 или 3 раза, чтобы получить небольшую спираль.

Теперь элемент должен быть расположен таким образом, чтобы изогнутое пространство находилось конкретно над изогнутой свечой. Для этого мы даем трубке форму буквы «М». В все это мы получаем сегменты, которые проходят через отверстия, сделанные в банке. Таким образом, медная трубка агрессивно фиксируется над фитилем, а ее края представляют собой типичные насадки. Для того чтобы конструкция могла вращаться, необходимо согнуть противоположные концы «М-элемента» на 90 градусов в разные стороны. Конструкция парового двигателя готова.

Как сделать пару двигатель двойное действие в дом их условия Руки!

Ссылки на картинки: Группа в:.

Запуск двигателя

Банку помещают в емкость с водой. Для всего этого необходимо, чтобы края трубки были ниже ее поверхности. Если насадки недостаточно длинные, то, конечно, добавьте немного веса на дно банки. Однако будьте осторожны — не погружайте весь двигатель.

Теперь вам нужно заполнить трубку водой. Для этого вы можете опустить один конец в воду, а другой протянуть через трубку. Окуните банку в воду. Зажечь свечный фитиль. Через пару месяцев вода в спирали превратится в пар, который под давлением выходит из задней части форсунок. Банк начнет поворачивать достаточно быстро. Здесь мы сами имеем двигатель ср. Понимаете, все очень просто.

Модель парового двигателя для взрослых

Теперь давайте усложним задачу. Давайте построим более жесткий двигатель их силы денег. Прежде всего, вам нужно взять банку с краской. В все это убедитесь, что это абсолютно неприемлемо. Разрежьте прямоугольник 15 х 5 см на стене на 2-3 см ниже. Длинная сторона параллельна дну банки. Используя металлическую сетку, нарежьте кусок размером 12 х 24 см. На обоих концах длинной стороны мы измеряем 6 см. Мы сгибаем эти сегменты под углом 90 градусов. У нас есть маленький «стол для платформы» размером 12 х 12 см с ножками по 6 см каждый. Установите получившуюся конструкцию на дно банки.

По периметру крышки нужно сделать несколько отверстий и расположить их в полукруге вдоль одной половины крышки. Предпочтительно, чтобы отверстия имели диаметр около 1 см. Это необходимо для обеспечения правильной вентиляции салона. Паровая машина не сможет работать должным образом, если достаточное количество воздуха не достигнет источника пожара.

Основной элемент

Из медной трубки мы делаем спираль. Требуется около 6 метров мягкости медная труба 1/4 дюйма (0,64 см) в поперечнике. С 1-го конца мы измеряем 30 см. Начиная с разработки этого пункта, вам нужно сделать 5 катушек диаметром 12 см любой. На остальной части трубы согнуты 15 колец диаметром 8 см. Таким образом, на другом конце должно быть 20 см свободной трубки.

Оба штифта проходят через вентиляционные отверстия в крышке банки. Если выясняется, что длины прямого участка для этой цели недостаточно, то можно отвинчивать одну спиральную катушку. Уголь укладывается на предварительно установленную платформу. При всем этом спираль должна быть в это время над этим местом. Уголь разлагается аккуратно между его оборотами. Банк теперь можно закрыть. В результате мы получили топку, которая будет питать двигатель. В кустарных условиях паровой двигатель практически сделан. Там мало что осталось.

Водный танк

Теперь нам нужно взять еще один сосуд с краской, но самый маленький. В центре его крышки просверлено отверстие диаметром 1 см. Еще два отверстия сделаны на стороне банки — одно практически внизу, другое сверху, около самой крышки.

Возьмите две коры, в центре которых сделано отверстие из диаметров медной трубки. Пластиковую трубку 25 см вставляют в одну кору, а в 10 см — в другую, чтобы их край слегка выступал из пробок. В нижнее отверстие маленьких банок вставлена ​​трубка с длинной трубкой, в верхнюю. меньшая труба. Самая маленькая банка помещена в большую банку с краской, так что дневное отверстие находится сзади вентиляционных проходов большого банка.

Результат

Наконец, вы должны получить следующий дизайн. Вода наливается в небольшую баночку, которая через отверстие протекает в медную трубку через день. Под спиральным огнем огонь зажигает медный резервуар. Горячий пар поднимается вверх по трубе.

Если вы устанавливаете цель для завершения механизма, вам необходимо прикрепить поршень и маховик к верхнему концу медной трубки. В результате тепловая энергия сгорания будет преобразована в механические силы вращения колеса. Существует множество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, к сожалению, многие из них всегда включают в себя два элемента. Огонь и Вода.

В дополнение к этой конструкции, конечно, собирать паровой двигатель Стирлинга можно самостоятельно, но это материал для совершенно отдельной статьи.

Ссылка на основную публикацию