Разница температуры подачи и обратки в частном доме

Она важна не меньше, чем подача! Обратка системы отопления: что это такое?

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

  • экономия времени и материальных затрат;
  • удобство и простота монтажных работ;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

  • Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
  • Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

  • Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
  • Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

  • прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
  • корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

  • сложность схемы разводки;
  • трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Темп. внешняя, °С+8+5+1-1-2-5-10-15-20-25-30-35
Темп. на входе424753555658626976839097104
Темп. радиаторов40445051525457647076828894
Темп. обратки34374142434446505458626769

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

  • Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
  • Динамическое. Сила действия при движении.
  • Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

  • мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
  • диаметр трубопровода;
  • отдалённость помещения от котельного оборудования;
  • износ частей;
  • напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

  • неправильная разводка отопления;
  • воздушный пузырь в системе или стояке;
  • недостаточный расход воды по сети;
  • заниженная температура в подводных трубах;
  • увеличенные объёмы теплопотерь;
  • неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
  • пониженное давление;
  • забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

  • запорной арматурой остановить подачу тепла;
  • открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
  • восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Что сделать чтобы увеличить дельту между обраткой и подачей?

ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что сделать чтобы увеличить дельту между обраткой и подачей?

  • В этой теме 19 ответов, 11 участников, последнее обновление 1 месяц, 3 недели назад сделано dadadada .

Недавно запустили СО, еще новички, не обессудьте.

Задача — давление в системе в норме, температура подачи 55 градусов.

Хочу улучшить эффективность отдачи тепла — как добиться что б разница между подачей и обраткой была например градусов 20, а не 10 как сейчас

а) замедлить насос (сейчас гоняет на макс)

б) увеличить давление

в) уменьшить давление

или комбинация указанных факторов??

радиаторы стоят на средней отдаче

эм… я может нифига не рублю фишку, но у меня подача 45, обратка 40. в доме сейчас 27….

Читайте также:  Печь голландка с варочной плитой

Если быть точнее — 55 на котле, 50 фактически отгруз, 40 — обратка.

Дом каменный и темп. ок 20 градусов. Включили систему сегодня (до этого грела печка)

так вот — 10 град разницы — это нормально? может я чего-то неправильного хочу ?

В СНиПах и ГОСТах такие графики температур — 150/70, 95/70, 80/60…. чем ниже, тем меньше дельта.

На 50 градусах 10 в пределах рекомендуемой нормы.

Кондиционеры для бани.

А у меня вопрос — каким образом скорость насоса в системе влияет на теплоотдачу?

Мне вот инструкторы велели использовать для регулировки температуру на котле (понятно, что величина зависит от погоды на улице), при этом следя за давлением (чем больше градусов, тем больше давление). А про регулировку (скорость) насоса тоже ничего не сказали…

В Вашей ситуации, раз в доме всего +20 нужно добавлять радиаторы, увеличивая теплосъём и соответственно разницу температур.

  • Админ Пенсионер

так радикально? всего же +50 на подаче и сутки как включили отопление. Дом каменный. На котле, напомню, есть и +90 )))

Имхо подождать два-три дня… все прояснится

Если котел стальной,учтите один момент.Если температура обратки длительное время не достигает 55-60 градусов ,происходит усиленная коррозия котла и его преждевременный выход из строя

Интеренет магазин Свет. Электрика. newsvett.ru

  • Кафтанчиково

а вот в учебнике химии написано обратное. Там написано, что чем выше температура — тем сильнее коррозия..

  • Кафтанчиково

а зачем, если не секрет?

Я вот читал, что радиаторы рассчитаны под определенную температуру. Т.е. номинальная мощность будет у радиатора при температуре 90 градусов. А при меньшей температуре — будет меньшая мощность, следовательно и радиаторов нужно больше.

Вы лучше инструкции на котлы почитайте.А коррозия не столько от температуры,сколько от конденсата.Который как раз при высоких температурах не образуется

Интеренет магазин Свет. Электрика. newsvett.ru

  • Кафтанчиково

конденсат на стенках котла образуется при температуре ниже 30 градусов…. Обычно, температура теплоносителя гораздо выше…

Если котел стальной

а разве бывают нестальные котлы? (честно говоря не знаю)

На дельту влияет много факторов — текущее давление, температура в помещении (чем ниже, тем лучше отдается тепло), состояние и регулировка самих батарей, скорость движения теплоносителя в системе…. Ничего, со временем научитесь )))

Насос на какой скорости?

на максимальной, написано выше… я бы поставил на минималку

большие перепады температуры м/у подачей и обраткой необходимы:

1 . для правильной работы приборов учета тепловой энергии в централизованных и локальных системах

2. для эффективной работы турбоагрегатов в централизованных системах теплоснабжения.

это так в кратце

если взглянуть на формулу Q=C*M1*(t1-t2)

можно сделать вывод, для обеспечения необходимого теплосьема Q

необходимо либо количественно регулировать массу телоносителя, либо качественно выдерживать температурный график (в зависимости от наружной температуры)

ИМХО количественное регулирование в частном доме эффективнее, т.е. скорость насоса — рулит

+1. увеличение скорости насоса увеличивает КПД системы отопления в целом при прочих равных, тут да: скорость насоса — рулит

Этот эффект появляется в не сбалонсированных системах, тогда когда какой-то прибор отберает большую часть теплоносителя на себя.
Нужно балансировать всю систему отопления, например
если регулировка происходит через гребенки — то искать самую короткую ветвь, может расход бежит по малому кругу. Путем придавливания потоков кранами, выравниваем температуру всех контуров одинаково

  • Просторный

По моему давление роли не играет на теплоотдачу системы. Держите в среднем 1-1.5 очка в системе. Поднимать смысла нету (ничего не изменится).

Просто чем быстрее вода бежит по трубам, тем меньше времени у нее чтобы отдать тепло. Чтобы увеличить дельту нужно уменьшить скорость потока (уменьшить скорость насоса), или увеличить площадь теплоотдачи (увеличить кол-во радиаторов).

Дельта в 10 градусов — самая оптимальная для систем с насосом. Для теплого пола принята дельта 5 градусов, для гравитационных систем 20 градусов норма.

Ну а эффективность системы нужно смотреть по температуре теплоносителя, температуре в помещении и температуре на улице (зависимости друг от друга).

Давление, скорость воды и температура обратки в системе отопления

В основном, требования, предъявляемые к системам отопления, подразумевают разделять специфику работы отопления на два типа:

  • независимая, здесь источник теплоэнергии размещен непосредственно в помещении – используют в индивидуальном доме или в многоэтажных зданиях элитного типа;
  • зависимая, где к обогревательному комплексу подключена сеть трубопроводов – применяют в большинстве домов городского массива и поселках городского типа.

По специфике циркуляции теплового носителя преимущественно используют воду, где скорость воды в системе отопления напрямую влияет на температуру в радиаторах. Подразделяют циркуляцию на естественную (по принципу гравитации) и принудительную (система отопления с помощью насоса). По распределению принято различать систему отопления с нижней и верхней трубной разводкой.

Температура

Невзирая на богатый выбор предоставляемых систем отопления, варианты подачи тепла и обратки достаточно малочисленны. Также должна быть установлена по правилам максимальная температура в системе отопления во избежание дальнейших неисправностей.

Радиаторы к системе отопления подключают одним из трех способов: нижним, боковым или диагональным.

Также нижнее подключение еще называют по-разному: «ленинградка», седельное. По такой схеме обратка и подвод устанавливаются в нижней части батареи. В большинстве случаев ее применяют, когда трубы проложены под плинтусом либо под поверхностью пола. Температура обратки в системе отопления не должна отличаться от температуры подвода.

Скорость воды

Если секций немного, теплоотдача будет крайне неэффективной по сравнению с другими схемами – скорость воды в системе отопления снижается, что приводит к теплопотерям.

Боковое отопление является самым популярным типом подключения радиаторных батарей к отоплению. Подачу воды в качестве теплового носителя осуществляют в верхней части, а обратка подключается снизу, чтобы температура обратки в системе отопления считалась равнозначной.

Чтобы избежать снижения эффективности такого типа подключения при увеличении радиаторных секций, рекомендуют устанавливать инжекционную трубку.

Давление

Диагональный тип подключения еще носит название боковой перекрестной схемы, потому что подачу воды подключают сверху радиатора, а обратку организуют внизу противоположной стороны. Его целесообразно использовать при подключении значительного количества секций – при небольшом количестве резко повышается давление в системе отопления, что может привести к нежелательным результатам, то есть теплоотдача может снизиться вдвое.

Чтобы окончательно остановиться на одном из вариантов подключения радиаторных батарей, необходимо руководствоваться методикой организации обратки. Она может быть таких видов: однотрубная, двухтрубная и гибридная.

Тот вариант, на котором стоит остановиться, напрямую будет зависеть от совокупности факторов. Необходимо учитывать то, какая этажность здания, где проводится подключение отопления, требования к ценовому эквиваленту системы отопления, какой тип циркуляции используется в теплоносителе, параметры радиаторных батарей, их габариты и многое другое.

Чаще всего свой выбор останавливают именно на однотрубной схеме разводки отопительных труб.

Как показывает практика, такую схему используют именно в многоэтажках современного типа.

У такой системы есть целый ряд характеристик: они отличаются невысокой стоимостью, достаточно легко монтируются, подача теплоносителя (горячей воды) производится сверху при выборе вертикальной системы отопления.

Также радиаторы к системе отопления подключают последовательным типом, а это, в свою очередь, не требует отдельного стояка для организации обратки. Иными словами, вода, пройдя первый радиатор, поступает потоком в следующий, далее в третий и так далее.

Однако здесь нет возможности регулировать равномерное нагревание радиаторных батарей и его интенсивность, в них постоянно фиксируется высокое давление теплоносителя. Чем дальше установлен радиатор от котла, тем больше снижается теплоотдача.

Также существует иной метод разводки – 2-х-трубная схема, то есть система отопления с обраткой. Его чаще всего используют в элитном жилье или в индивидуальном доме.

Здесь представлена пара замкнутых контуров, один из них предназначается для подводки воды к параллельно подключенным батареям, а второй – для ее отвода.

При гибридной разводке сочетаются две выше описанные схемы. Это может быть схема коллектора, где на каждом уровне организована индивидуальная ветка разводки.

Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя

После монтажа системы отопления необходимо настроить температурный режим. Проводить эту процедуру нужно согласно существующим нормам.

Нормы температуры

Требования к температуре теплоносителя изложены в нормативных документах, которые устанавливают проектирование, укладку и использование инженерных систем жилых и общественных сооружений. Они описаны в Государственных строительных нормах и правилах:

  • ДБН (В. 2.5-39 Тепловые сети);
  • СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его паспортным данным.

Для индивидуального отопления решать, какая должна быть температура теплоносителя, следует с учетом таких факторов:

  1. Начало и завершение отопительного сезона по среднесуточной температуре на улице +8 °C на протяжении 3 суток;
  2. Средняя температура внутри отапливаемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для промышленных зданий 16 °C ;
  3. Средняя расчетная температура должна соответствовать требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.

Согласно СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели теплоносителя такие:

  1. Для больницы – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, а также помещения административного или бытового назначения);
  2. Для жилых, общественных, а также бытовых сооружений (не считая залы для спорта, торговли, зрителей и пассажиров) – 90 °С;
  3. Для зрительных залов, ресторанов и помещений для производства категории А и Б – 105 °С;
  4. Для предприятий общепита (исключая рестораны) – это 115 °С;
  5. Для помещений производства (категория В, Г и Д), где выделяется горючая пыль и аэрозоли – 130 °С;
  6. Для лестничных клеток, вестибюлей, переходов для пешеходов, техпомещений, жилых зданий, помещений производства без наличия загорающейся пыли и аэрозолей – 150 °С.
Читайте также:  Установка настенного газового котла в частном доме требования

В зависимости от внешних факторов, температура воды в системе отопления может быть от 30 до 90 °С. При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие. По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев.

Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

  • При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
  • При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
  • При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.

Оптимальные значения в индивидуальной системе отопления

Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону. В случае индивидуального отопления под понятие нормы включают теплоотдачу прибора отопления на единицу площади помещения, где стоит этот прибор. Тепловой режим в данной ситуации обеспечивается конструктивными особенностями отопительных приборов.

Важно следить, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Оптимальным считают показатель 80 °С. С газовым котлом контролировать нагрев легче, потому что производители ограничивают возможность нагрева теплоносителя до 90 °С. Используя датчики для регулировки подачи газа, нагрев теплоносителя можно регулировать.

Немного сложнее с аппаратами на твердом топливе, они не регулируют подогрев жидкости, и запросто могут превратить ее в пар. А уменьшить жар от угля или древесины поворотом ручки в такой ситуации невозможно. Контроль нагрева теплоносителя при этом достаточно условный с высокими погрешностями и выполняется поворотными термостатами и механическими заслонками.

Электрические котлы позволяют плавно регулировать нагрев теплоносителя от 30 до 90 °С. Они оснащены отличной системой защиты от перегрева.

Однотрубные и двухтрубные магистрали

Конструктивные особенности однотрубной и двухтрубной сети отопления обуславливают разные нормы для нагрева теплоносителя.

Например, для однотрубной магистрали максимальная норма составляет 105 °С, а для двухтрубной – 95 °С, при этом разница между обраткой и подачей должна быть соответственно: 105 – 70 °С и 95 – 70 °С.

Согласование температуры теплоносителя и котла

Согласовать температуру теплоносителя и котла помогают регуляторы. Это – устройства, которые создают автоматический контроль и корректирование температуры обратки и подачи.

Температура обратки зависима от количества прошедшей по ней жидкости. Регуляторами прикрывают подачу жидкости и увеличивают разницу обратки и подачи до того уровня, который нужен, а необходимые указатели устанавливают на датчике.

Если нужно увеличить поток, то в сеть может быть добавлен насос повышения, который управляется регулятором. Для снижения нагрева подачи применяют «холодный пуск»: ту часть жидкости, какая прошла по сети, из обратки опять переправляют на вход.

Регулятор перераспределяет потоки подачи и обратки соответственно данным, которые снял датчик, и обеспечивает строгие температурные нормы сети отопления.

Способы снижения теплопотерь

Вышеизложенная информация поможет быть использована для правильного расчета нормы температуры теплоносителя и подскажет, как определить ситуации, когда нужно применять регулятор.

Но важно помнить, что на температуру в помещении влияет не только температура теплоносителя, уличного воздуха и сила ветра. Также должна учитываться степень утепления фасада, дверей и окон в доме.

Чтобы снизить теплопотери жилья, нужно побеспокоиться о его максимальной термоизоляции. Утепленные стены, уплотненные двери, металлопластиковые окна помогут сократить утечку тепла. Также при этом снизятся затраты на отопление.

Температура теплоносителя в разных системах отопления

Чтобы с комфортом пережить холодное время года, надо заранее обеспокоиться созданием качественной отопительной системы. Если вы живете в частном доме — у вас автономная сеть, а если в многоквартирном жилом комплексе — централизованная. Какая бы ни была, всё равно нужно, чтобы температура у батарей в сезон отопления была в пределах нормативов, установленных СНиП-ом. Разберем в этой статье температуру теплоносителя для разных систем отопления.

Сезон отопления начинается тогда, когда на улице средняя температура за сутки опускается ниже +8°C и прекращается, соответственно, когда поднимается выше этой отметки, но при этом еще и держится так до 5 дней.

Нормативы. Какая температура должна быть в комнатах (минимум):

  • В жилом помещении +18°C;
  • В угловой комнате +20°C;
  • На кухне +18°C;
  • В ванной +25°C;
  • В коридорах и на лестничных пролетах +16°C;
  • В лифте +5°C;
  • В подвале +4°C;
  • На чердаке +4°C.

Надо учесть, что данные температурные нормативы относятся к периоду отопительного сезона и на остальное время не распространяются. Также, полезной будет информация, что горячая вода должна быть от +50°C до +70°C, согласно СНиП-у 2.08.01.89 «Жилые здания».

Различают несколько видов отопительных систем:

С естественной циркуляцией

Теплоноситель циркулирует без перерывов. Это связано с тем, что изменение температуры и плотности теплоносителя происходит непрерывно. Из-за этого тепло распределяется равномерно по всем элементам отопительной системы с естественной циркуляцией.

Циркулярный напор воды напрямую зависит от разности температур горячей и остывшей воды. Обычно в первой системе отопления температура теплоносителя равна 95°C, а во второй 70°C.

С принудительной циркуляцией

Такая система делится на два типа:

Разница между ними достаточно большая. Отличается схема разводки труб, их количество, наборы запорной, регулирующей и контролирующей арматур.

Согласно СНиП 41-01-2003 («Отопление, вентиляция и кондиционирование»), максимальная температура теплоносителя в данных системах отопления составляет:

  • двухтрубная отопительная система — до 95°С;
  • однотрубная — до 115°С;

Оптимальная температура — от 85°С до 90°С (из-за того, что при 100°С, вода уже закипает. Когда достигается эта величина, приходится задействовать специальный меры для прекращения закипания).

Размеры тепла, отдаваемые радиатором зависят от места установки и способа подключения труб. Тепловая отдача может снизиться на 32% из-за неудачного расположения труб.

Наилучшим вариантом является диагональное подключение, когда горячая вода идет сверху, а обратка -снизу противоположной стороны. Таким образом проверяют радиаторы на испытаниях.

Самое неудачное — когда горячая вода идет снизу, а холодная сверху по той же стороне.

Расчет оптимальной температуры отопительного прибора

Самое важное — наиболее комфортная температура для человеческого существования +37°C.

При выборе радиатора вам нужно рассчитать, хватит ли тепловой мощности прибора для обогрева помещения. Для этого есть специальная формула:

S * h*41:42,

  • где S – площадь помещения;
  • h – высота комнаты;
  • 41 – минимальная мощность на 1 куб м S;
  • 42 – номинальная теплопроводность одной секции по паспорту.

Учтите, что радиатор, поставленный под окно в глубокую нишу даст почти на 10% меньше тепла. Декоративный короб заберет 15-20%.

Когда вы используете радиатор для поддержания необходимой температуры воздуха в помещении, у вас два варианта: можно задействовать маленькие радиаторы и повысить температуру воды в них (высокотемпературное отопление) или же установить большой радиатор, но при этом будет не такая высокая температура поверхности (низкотемпературное отопление).

При высокотемпературном отоплении радиаторы очень горячие и можно получить ожог, если дотронуться до него. Кроме того, при высокой температуре радиатора может начаться разложение пыли, осевшей на нем, которая потом будет вдыхаться людьми.

При использовании низкотемпературного отопления приборы чуть теплые, но в помещении все равно тепло. Вдобавок, этот способ более экономичен и безопасен.

Чугунные радиаторы

Средняя отдача тепла у отдельной секции радиатора из данного материала составляет от 130 до 170 Вт, из-за толстых стенок и большой массы прибора. Потому требуется много времени на прогревание помещения. Хотя в этом есть и обратный плюс — большая инерция обеспечивает долгое сохранение тепла в радиаторе после выключения котла.

Температура теплоносителя в нем составляет 85-90 °C

Алюминиевые радиаторы

Данный материал легкий, легко нагревающийся и с хорошей теплоотдачей от 170 до 210 ват/секцию. Однако подвергается негативному воздействию других металлов и может быть установлен не в каждой системе.

Рабочая температура теплоносителя в системе отопления с данным радиатором составляет 70°C

Стальные радиаторы

Материал обладает ещё меньшей теплопроводностью. Но за счет увеличения площади поверхности перегородками и ребрами, греет все равно хорошо. Отдача тепла от 270 Вт — 6,7 кВт. Однако это мощность всего радиатора, а не отдельного его сегмента. Конечная температура зависит от габаритов обогревателя и количества ребер и пластинок в его конструкции.

Рабочая температура теплоносителя в системе отопления с данным радиатором так же составляет 70°C

Итак, какой же лучше?

Вероятно, выгоднее получится установка оборудования с комбинацией свойств алюминиевой и стальной батареи — биметаллический радиатор. Он обойдется вам дороже, но и срок работы будет дольше.

Преимущество таких приборов очевидно: если алюминий выдерживает температуру теплоносителя в системе отопления только до 110°С, то биметалл до 130°С.

Отдача тепла наоборот, хуже, чем у алюминиевых, но лучше, чем у других радиаторов: от 150 до 190 Вт.

Тёплый пол

Ещё один способ создать комфортную температурную среду в комнате. В чем же его преимущества и недостатки перед обычными радиаторами?

Из школьного курса физики мы знаем о явлении конвекции. Холодный воздух стремится вниз, а когда нагревается — поднимается вверх. Поэтому, кстати, мерзнут ноги. Теплый пол же все меняет — нагретый внизу воздух вынужден подниматься вверх.

Такое покрытие имеет большую отдачу тепла (зависит от площади нагревающего элемента).

Читайте также:  Ракетная печь из профильной трубы своими руками

Температура пола также прописана в СНиП-е («Строительные нормы и правила»).

В доме для постоянного проживания она не должна быть больше +26°С.

В комнатах для временного пребывания людей до +31°С.

Учреждения, где идут занятия с детьми температура не должна превышать +24°С.

Рабочая температура теплоносителя в системе отопления теплого пола составляет 45-50 °С. Температура поверхности в среднем 26-28°С

Автор: Андрей Елфимов

1 комментарий

Уважаемые господа!
Приобрел осенью у, через дилеров конвекторы встраиваемые в подоконник — 3 шт ( один 3м, другие 2 по 1.2м). Установил их в подоконник глубина которого 50 см, начался отопительный сезон и выяснилось, что они даже не нагреваются. У нас таунхаус 4 этажа , я живу на четвертом предполагается еще 5 ый этаж , стоит котел , топится углем. Отопление у меня водяное в полу. Пол достаточно теплый , но что касается конвекторов, то они чуть теплые и соответственно не отсекают холодный воздух. Температура в гребенке достигает максимум 51 градус, и как мне объяснили ваши дилеры, что этой температуры недостаточно для конвектора минимум нужен 70 градусов, но к сожалению если наш котел будет подавать 80 градусов, то в нижних этажах будет очень жарко. В связи с этим хотел поинтересоваться с Вашим мнением, что можно предпринять в моем случае. Может достать конвекторы и поменять их на электрические, хотя ремонт уже сделан ? Тогда насколько это будет дороже при оплате чека на электроэнергию? Возможно установить электрический котел на конвекторы хотя у меня очень мало места в бойлерной и насколько вырастет чек на электроэнергию? может просто установить настенные радиаторы? Поймите меня правильно, мне посоветовали поставить встраиваемые конвекторы в подоконник , так как подоконник глубокий , и я в свою очередь отказался от настенных радиаторов. На данный момент у меня не греют конвекторы и нет радиаторов, что , согласитесь очень обидно.Пишу Вам в надежде на ответ и на помощь. Спасибо.

  • Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

Температура обратки

Модернизирую СО в своём доме. Хотелось бы избежать глупых ошибок.
Начал читать Ваши публикации о гидротехническом расчёте.
После прочтения “Выбор диаметра труб” возникли вопросы.
1. При расчёте Вы задаётесь необходимым температурным режимом работы котла, например, 70/60/20 (у меня трубы TECEflex). Температура подачи – 70 – выставляеся на котле, понятно. Но это ведь величина непостоянная, верно? Ближе к лету её хочется уменьшить, а если стоит температурный датчик – то это вообще будет происходить автоматически. Так какое значение брать в расчёт – максимальное?
2. Температура обратки – 60. А как этого добиться? Даже при постоянной температуре подачи 70 температура обратки будет меняться в зависимости от погоды, от настроек котла (например, время блокировки горелки), от положения регуляторов температуры на радиаторах и т.п. Так какое значение принимать в расчёт – минимальное или максимальное? И как его узнать?
3. У меня настенник Vaillant, мощность 24, выставлен возможный минимум 12, сейчас 4 радиатора суммарной мощностью около 8 кВт (по паспортным данным).
Температура обратки на ощупь почти такая же, как и подачи (ну разница никак не в 10 градусов). Собираюсь добавить радиаторов ещё на 10-12 кВт. Так какую температуру обратки принимать к расчёту?
4. Ну и температура обратки в разных ветках СО ведь может быть разная?

Подробнее об изменении температуры подачи подачи под управлением погодозависимой автоматики пишу ЗДЕСЬ

Еще зависит от того, какой способо регулирования теплоотдачи радиаторов Вы выберете для своей системы. У большинства частных домов регулировка теплоотдачи осуществляется изменением температуры подачи котла вручную. Но это, чаще всего неверный способ.

Регулировку теплоотдачи радиаторов лучше осуществлять радиаторными термоклапанами под управлением термоголовок (такой способ называется “количественным” регулированием).

Также можно включить и работу погодозависимой автоматики котла (но желательно для этого иметь конденсационный котел, так как у обычного котла возможно выпадение кислотного конденсата на теплообменнике, снижающего срок службы котла при снижении температуры обратки котла ниже примерно +58 градусов).
При этом температура подачи котла будет автоматически изменяться в зависимости от температуры на улице. Такой способ называется “качественным” регулированием.

Наиболее оптимально совмещать и “количественный” и “качественный” способы регулирования теплоотдачи.

Максимум температуры подачи зависит – от желаемого Вами срока службы труб (их материала). Минимум – от появления кислотного конденсата на теплообменнике котла в результате слишком холодной обратки.

Расчёт делается на температуру холодной пятидневки.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Извините, но на мой взгляд, пластиковые трубы – времянка. При температуре +70 гарантийный срок службы пластиковых труб 5-15 лет всего.
Поэтому хотите на векА – делайте из меди под пайку. Тем более, что из меди чаще всего системы получаются дешевле, но никак не дороже, чем из пластика. Вопреки всеобщим заблуждениям в постсоветском пространстве.

И медь уж точно на 100% кислородонепроницаема, чего не скажешь о пластиковых трубах даже с антидиффузионным слоем, где якобы уменьшили кислородопроницаемость, но достаточно ли, не стал бы верить громким заявлениям производителей пластиковых труб.

Это издержки конкурентной борьбы производителей. Как и замалчивание реального КПД. На колбасе тоже не пишут, что нитрит натрия входящий в её состав, является сильнейшим ядом.

Один из моих заказчиков во время скачка курса доллара, “повелся” купить проработавший один сезон Вайлант, вместо конденсационного котла, который был по проекту.

Так вот он не поленился разобрать котел, демонтировать теплообменник, и прислать мне фото, где прекрасно видна коррозия на теплообменнике.

За что ему мы все (конечные потребители и проектировщики) должны быть чрезвычайно благодарны, так как он выложил неоспоримые доказательства коррозии теплообменника котлов от кислотного конденсата “от первого лица”, очищенные от маркетологических вранья и шелухи.


За сколько лет такая коррозия превратиться в сквозную – трудно подсчитать.

Но чего волноваться производителям котлов и сервисным организациям? Появиться сквозная коррозия, значит придётся Вам раскошелиться на половину или на 2/3 (грубо ориентировочно) стоимости нового котла за замену теплообменника. А лет через 10, производитель и запчасти перестанет продавать для старых моделей котлов, поэтому придётся купить Вам новый котел.

Т.е. всем выгодна текущая ситуация кроме Вас. Но это и в других сферах нынешней жизни так сложилось.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Извините, но на мой взгляд, пластиковые трубы – времянка. При температуре +70 гарантийный срок службы пластиковых труб 5-15 лет всего.
Поэтому хотите на векА – делайте из меди под пайку. Тем более, что из меди чаще всего системы получаются дешевле, но никак не дороже, чем из пластика. Вопреки всеобщим заблуждениям в постсоветском пространстве.

И медь уж точно на 100% кислородонепроницаема, чего не скажешь о пластиковых трубах даже с антидиффузионным слоем, где якобы уменьшили кислородопроницаемость, но достаточно ли, не стал бы верить громким заявлениям производителей пластиковых труб.

К сожалению, тут Вы по всем пунктам правы.
2,5 года назад вынужден был заменить СО из стальных труб, проработавшую добрых два десятка лет – никто не взялся её переделывать. Только пластик! Срок службы труб TECEflex мне озвучили в 50 лет. Думал, что беру лучшее. Медь мне нравилась больше и по моим расчётам, действительно, получалась дешевле (благодаря копеечным фитингам). Но её тоже не все мастера/фирмы брались делать. Мне тогда что-то напели, почему медь плохо – то ли электрическая коррозия, то ли несовместимость со стальными радиаторными панелями. Не помню уже. А сейчас у меня на ТЕСЕflex появились пузыри.
Но всё-таки. СО из пластика делают в громадных офисных центрах. Соседи и знакомые залили пластик в стяжку и замуровали в стены. Хочется верить, что всё не так уж плохо.

По поводу кислотного конденсата. Внимательно осмотрел теплообменник моего Вайланта (такой же, как на выложенных Вами фото). Есть небольшой зелёный налёт, распределён равномерно. Далеко не так пугающе, как на фото. Хотя мы часто топим даже летом, установив температуру 40 С. Интересно, почему такая разница в коррозии?

А не может такого быть, что кислотный конденсат – чисто Российское явление, вызванное низким качеством газа? Может, не так страшен сам факт возникновения конденсата на теплообменнике, сколько содержание в нём серы, приводящей к образованию кислоты и, в свою очередь, к коррозии меди? В Германии очень высокие стандарты на качество водопроводной воды и, могу предположить, газа тоже. Если он очищен от серы, вреда котлу не будет? Вот Вайланту и незачем беспокоиться о сроке службы теплообменника. С водой для ГВС ведь та же история.

Кстати, о ГВС. У меня большой вопрос. Котёл ведь двухконтурный. Я не знаком с его устройством, но ведь вода для ГВС тоже как-то подогревается в теплообменнике, верно? И температура её далеко не 58 С. Так какой смысл упираться с обеспечением необходимой температуры обратки, если холодная вода для ГВС создаст условия для возникновения кислотного конденсата в гораздо большей степени?

А, вот, наверное, и ответ, почему у меня меньше коррозия теплообменника за 2,5 года, чем за год у того что на фото – у меня ГВС ещё не подключено. Сейчас Вы напишите, что двухконтурные котлы – недоразумение?

Ссылка на основную публикацию