Чертежи котлов для бани

Как самому сделать котел в баню своими руками

Поскольку многие хозяева частных домов лично занимаются строительством бани, то у них закономерно возникает вопрос: как самому сделать котел в баню своими руками? Проще всего приобрести специальную печь заводского изготовления, но такой вариант не всегда доступен по цене. А недорогие котлы не впечатляют качеством сборки и материалов.

Конструкция самодельного котла для парилки

Чертеж самодельного котла в баню

Банные печи работают при других условиях, нежели дровяные котлы отопления, отсюда и различия в конструкции:

  • Любой самодельный котел в баню лишен водяной рубашки, стенки топки отдают тепло непосредственно воздуху помещения.
  • Корпус топки изготавливают из стали, поскольку сделать чугунное литье в домашних условиях нереально.
  • Внутренние каналы для дымовых газов отсутствуют, а дымоход имеет минимальное число поворотов, так как температура газов на выходе высока. Результат – в месте поворота или соединения металл прогорает.
  • Загрузочная дверца расположена в выносном канале. Камера сгорания находится в помещении парной, а загружать ее дровами нужно из предбанника, поэтому для прохода сквозь стену делается такой канал.

Как правило, котлы для бани самодельные изготавливают двух видов: цилиндрической и прямоугольной формы. Конструкция первых более доступна по материалам и проста в изготовлении. На изготовление прямоугольной печи потребуется больше финансовых и трудовых затрат, но в работе такие котлы лучше и более популярны.

Котлы цилиндрической формы

Проще всего сделать котел для бани из трубы с толстыми стенками (6—8 мм). Можно взять и тонкостенную трубу, а то и вовсе железную бочку, но долго такая печь служить не будет. Итак, труба диаметром 400—500 мм до 1 м в длину будет камерой сгорания. К ней следует приварить днище и крышку из стального листа толщиной не менее 5 мм. Такой котел в баню можно делать без колосниковой решетки, все операции производятся через загрузочную дверцу. Выносной канал для ее установки можно сделать прямоугольного или круглого сечения, длина его равна толщине стены бани.

Котел в баню из трубы

В центре крышки выполняется отверстие, к которому приваривается патрубок для дымохода. Регулировать интенсивность горения можно, установив в дымоходе заслонку, которая будет уменьшать тягу. Но чаще делают отверстие в дверце и врезают в нее патрубок с заслонкой, как показано на рисунке.

Бортик на котле

Самодельный котел в баню из трубы должен иметь каменку, здесь для нее приварен специальный бортик из стали толщиной 4 мм. Это простейшая модель печи, а трубу можно расположить и горизонтально, особенно если она имеет большой диаметр. Тогда дверцу нужно будет ставить с торца, а дымоход приваривать в конце трубы. Для устойчивости к корпусу топки нужно будет прикрепить опоры.

Самодельный котел для бани

Прямоугольные котлы

Перед тем как изготовить котел для бани прямоугольной формы, нужно подобрать листовой металл в необходимом количестве. Толщина его должна быть не менее 4 мм, при этом лучше подыскать легированную жаропрочную сталь. Если ее не окажется, можно взять и обычную, толщиной 5—6 мм. Чтобы растопить помещение парной объемом 20 м 3 , габариты камеры сгорания должны быть ориентировочно 450 х 450 при высоте 600 мм. В данном случае рассматривается топка, стоящая вертикально. Ориентация в пространстве не играет особой роли, все зависит от наличия свободного места.

Прямоугольный котел для бани

Дальнейшая инструкция о том, как сварить котел для бани своими руками:

  • Разметить стальной лист и выполнить его раскрой с помощью болгарки. Порезать полосовой металл на ребра жесткости, трубы для воздушной заслонки и дымохода.
  • Сварить корпус топки. Прорезать внизу фронтальной части отверстие для дверцы, а в крышке – для патрубка дымохода. Приварить патрубок как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки дров.
  • Ко всем стенкам камеры сгорания приварить ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Кроме упрочнения конструкции ребра улучшают теплообмен между топкой и воздухом помещения.
  • Изготовить и установить загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запорным механизмом. В тело дверцы можно врезать патрубок с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения.
  • Прикрепить борта для устройства верхней каменки. Такая конструкция не является обязательной, часто весь котел ограждают сеткой и пространство между ней и корпусом доверху засыпают камнями .

Принцип сборки горизонтальной печи мало чем отличается, его можно осуществить, изучив чертеж для котла в баню:

Чертеж для котла в баню

В этой конструкции каменка погружена внутрь топки за счет углубления сверху корпуса. Камни будут отлично прогреваться, но объем камеры сгорания уменьшается. Здесь предусмотрена установка колосниковой решетки и дверцы зольника, в этом случае врезать заслонку для воздуха в загрузочную дверцу не нужно.

Рекомендации по установке

Задолго до того как сделать котел для бани, надо определиться с расположением и диаметром дымоходной трубы. Конструкция самодельной печи должна учитывать эти моменты, чтобы потом не пришлось делать несколько поворотов дымохода, это повлияет на срок его службы. Если же вы решили разместить на трубе бак для нагрева воды, то она должна прямо подниматься и уходить через кровлю. Начиная с подшивки потолка, и до самого конца рекомендуется для дымохода применять двухслойные трубы типа «сэндвич». Температура уходящих газов в нем достаточно высокая, поэтому труба не должна напрямую контактировать с элементами потолка и кровли. Подробная схема как установить котел в баню представлена на рисунке.

Агрегат нельзя ставить на полы, для него нужно выполнить фундамент в виде плиты из бетона или кирпича. Облицованные деревом поверхности стен, которые находятся рядом, необходимо защитить от теплового потока с помощью экранов из базальтовых материалов. Некоторые домовладельцы задумываются о том, чем покрасить котел в бане с целью облагородить интерьер. Существуют специальные промышленные высокотемпературные краски, но их использование нецелесообразно. Температура горения дров – 600 ºС, любую краску придется часто обновлять, а стоимость ее очень высокая. Лучше устроить каменку на весь корпус, как рассказывалось выше или обложить котел керамическим кирпичом.

Заключение

Зная, как сделать котел в баню собственными силами, можно не только сэкономить средства, но и собрать печь конкретно под свою парилку, рационально используя пространство помещения. В процессе работы самодельный котел можно модернизировать, например, приварить снаружи топки нержавеющие трубы для заливки в них воды с целью «поддать пару».

Как из трубы сделать котел для бани: чертежи и схемы + видео по изготовлению своими руками

Доброе время суток, дорогие читатели! Современный рынок предлагает владельцам бань множество моделей отопительных приборов, но цены на них не всем по карману. Стоимость самодельного нагревателя минимальная, он более прост по конструкции и дизайну, но эти особенности не делают котел для бани своими руками менее функциональным и продуктивным по теплоотдачи.

Преимущества и недостатки самодельного котла

Главным преимуществом прибора, изготовленного из подручных материалов, является его низкая себестоимость. Под основную часть устройства можно приспособить вышедший из употребления газовый баллон, металлическую бочку и другие подручные материалы.

Возможно, потребуются затраты на приобретение трубы или листовой стали на сборку корпуса, крепёжные элементы или готовые дверки, но общая их стоимость всё равно меньше, чем цена заводской модели. Не рудные стройматериалы, цемент и кирпич для устройства опорной плиты или футеровки топочной камеры требуются в небольшом количестве и обычно остаются на участке после возведения банной постройки.

К плюсам самодельного устройства можно отнести и его индивидуальные габариты. Планировка и маленькая площадь бани может не позволить установить готовое фабричное оборудование, а самодельный небольшой котёл удачно впишется в любое маленькое помещение.

Минусами такого устройства являются:

  • Неспособность накапливать и длительно сохранять тепло. Металлический корпус быстро нагревается и отдаёт тепло, но сразу остывает, как только в нём сгорает топливо.
  • Необходимость установки высокой трубы для отвода дыма и обеспечения достаточного уровня тяги.
  • Необходимость регулярной чистки всех отделов, и особенно часто дымоотводной трубы.

Устройство котла

В конструкцию котла обязательно должны входить следующие составные части:

  • Топка — камера из толстостенного металла, где происходит процесс горения топлива. Дном топки является колосниковая решётка, через которую зола высыпается в поддувало.
  • Поддувало — пространство под топочной камерой. Используется для сбора и удобного извлечения зольных отходов, а также забора воздуха в топку, необходимого для горения топлива.
  • Каменка — специальная ёмкость, заполненная камнями. Осуществляет перераспределение и отвод тепла.
  • Бак для нагрева воды — размещается чуть выше топки.
  • Теплообменник — небольшая ёмкость, предназначенная для передачи энергии сгорающего топлива теплоносителю.
  • Дымоход — канал, необходимый для отвода дыма. Берёт начало от топочной камеры, далее проходит через бак или каменку, нагревая их и заканчивается дымовой трубой. Для регулировки тяги снабжается задвижкой или шибером.

Виды котлов для бани

В зависимости от используемого топлива котёл для бани бывает газовым, электрическим, жидкотопливным, пиролизным и твердотопливным.

Газовый

Устройство, работающее на газе, более компактно и экономично. Во время работы не выделяет гарь и неприятный запах, для него не нужно запасать топливо на весь год. Однако установка такого котла целесообразна только на участках, где есть возможность подключения к централизованным коммуникациям газоснабжения.

Электрический

Электрокотёл является наиболее экологичным прибором. Он прост в установке и эксплуатации, так как не требует обустройства дымохода и дополнительной вентиляционной системы. Но удобно пользоваться таким прибором лишь в местах, где электроснабжение осуществляется в постоянном режиме и не имеет перебоев. Да и экономичным такой тип котлов назвать сложно, поскольку стоимость электроэнергии всё время увеличивается.

Обогрев с применением жидкого топлива

Прибор, использующий для работы дизельное топливо, керосин или отработку, по простоте эксплуатации практически не отличается от газового котла. На это в немалой степени оказывает влияние тот факт, что хранить жидкое топливо можно в любой, небольшой по объёму ёмкости, например, в канистре или бочке. Устанавливать такое устройство необходимо в отдельном помещении, не используемом для принятия банных процедур, так как при горении нефтепродукты выделяют токсичные пары с очень неприятным запахом.

Пиролизный

Пиролизный котёл имеет самую высокую производительность за счёт полного сжигания топлива. Древесный газ, образующийся при сгорании в топке дров или угля, не улетучивается в атмосферу, а попадает во вторую камеру — дожига, где выгорает, выдавая дополнительную тепловую энергию. Для их изготовления используются сложные схемы и технологии, поэтому самостоятельно собрать такой прибор под силу не каждому.

Твердотопливный

Котёл, использующий для обогрева дрова, каменный уголь и другие виды твёрдого топлива, является универсальным, его надёжность проверена временем. Прибор отлично нагревается и длительно поддерживает оптимальный уровень температуры. К минусам такого типа печек можно отнести необходимость своевременной загрузки новой партии топлива, которое требуется запасать впрок.

Виды теплообменников для котла

Теплообменник — это устройство, выполняющее функцию нагрева воды. Чем больше его КПД, тем котёл лучше обогревает помещение. На уровень теплоотдачи теплообменника оказывает влияние материал изготовления и общая площадь данного устройства.

Самый высокий коэффициент теплоотдачи у меди, но это очень дорогой металл. Для изготовления эффективного теплообменника потребуется большое количество медного трубного проката с толстой стенкой, стоимость которого может сравняться со стоимостью заводского отопительного прибора. К тому же его сварка возможна только в среде инертных газов, организовать этот процесс в бытовых условиях нереально, а паяные соединения в условиях высоких температур имеют слишком низкие показатели прочности.

Оптимальным вариантом будет использовать для теплообменника трубы или листы углеродистой стали толщиной не менее 2,5 мм. Из листовой стали можно изготовить бачок с плоскими стенками и приварить к нему два патрубка, один снизу, а другой сверху. К ним будет подключаться трубы системы циркуляции теплоносителя.

Чтобы котёл работал на обогрев достаточно эффективно объём такой ёмкости придётся максимально увеличить, что скажется и на линейных параметрах топки. Установка отопительного прибора больших габаритов не всегда возможна в банных помещениях и слишком затратна по расходу материалов.

Добиться увеличения площади теплообменника, и соответственно скорости нагрева воды, можно, если использовать для его изготовления трубы из прочной стали или меди. Такое устройство будет компактнее по размерам, просто изготавливается, долго служит и способно работать под давлением.

Трубчатый теплообменник

Конструкция трубчатого теплообменника может иметь разную форму (змеевика, спирали, по типу труба в трубе и др.), но для изготовления своими руками лучше выбирать вариант попроще. Например, изогнуть две трубы в соответствии с внутренним диаметром топки и соединить их в единую каркасную конструкцию вертикальными элементами. С одного конца трубы заглушить, а ко второму торцу приварить штуцера для присоединения отопительной системы, один поставить внизу для входа холодной, второй сверху для выхода горячей воды.

Читайте также:  Как почистить газовый котел от сажи в домашних условиях видео

Где устанавливать теплообменники

Существует несколько вариантов размещения теплообменника:

  • Внутри топки.
  • Около корпуса отопительного прибора.
  • Вокруг дымовой трубы.

Продуктивнее всего установить его по краям топочной камеры, придав ему цилиндрическую форму или буквы П, в зависимости от формы топки. Это даст возможность не только увеличить общую эффективную площадь теплообменника, но и уменьшить количество сажи, откладывающейся на его плоскостях.

Типы конструкций

Банные котлы обычно имеют вид металлического цилиндра или прямоугольника. Спереди у них находятся топочная и поддувальная дверца, сзади выводы контура отопления, сбоку — дверцу каменки, расположенной на выступающей горловине.

Цилиндрической формы

Для изготовления котла цилиндрической формы можно использовать металлические трубы диаметром не менее 50 см, бочки объёмом до 200 л, вырабатывавшие свой ресурс 50 — литровые баллоны для транспортировки пропана. Эти изделия бесшовные, уже имеют цилиндрическую форму, которая более предпочтительная, чем прямоугольная с точки зрения аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи. Ориентация цилиндрических котлов может быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Прямоугольные

Приборы такой формы имеют большое количество швов, да и раскрой их деталей должен выполняться с особой точностью. Для человека без навыков сварочных работ собрать такую конструкцию будет проблематично. Ориентация котла прямоугольной формы существенной роли не имеет. Для большей устойчивости его можно расположить горизонтально, если конечно позволит площадь. Вертикальное расположение позволит сэкономить место, но потребует дополнительных мероприятий для закрепления.

Из каких материалов делать котел

Конструктивные элементы котла при эксплуатации подвергается воздействию высоких температур, поэтому использовать для его сборки необходимо толстый металл, чтобы исключить прогорания.

Если подходящей трубы или ёмкости найти не удалось, то изготовить такой прибор можно по чертежу из листового железа.

Металлические листы

Для стенок агрегата подойдёт листовая сталь марки Ст3 толщиной 5 мм, днище должно быть ещё толще — не менее 10 мм.

Изготовление и сборка самодельного котла

Самое дешёвое и доступное топливо — древесина, соответственно установка твердотопливного котла является самым распространенным вариантом выбора банного нагревателя. Размеры такого агрегата зависят от габаритов помещения. В среднем под обогреватель для бани площадью 12 м² подойдёт заготовка в виде куска трубы диаметром 50 см и длиной от 70 см до 1 м или готовая 200-литровая бочка для хранения бензина или дизтоплива.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления котла необходимо иметь следующие инструменты:

  • Сварочное оборудование.
  • Болгарку с зачистными и отрезными дисками.
  • Электрическую дрель.
  • Приспособления для измерения и разметки: рулетку, уголок, уровень и мел.
  • Плоскогубцы.
  • Молоток.
  • Защитное обмундирование: брезентовый костюм, закрытые ботинки, рукавицы, щиток сварщика и очки.

Кроме металла для изготовления корпуса котла потребуются:

  • Стальная труба для теплообменника.
  • Металлический лист толщиной не менее 50 мм для изготовления дна котла.
  • Печная фурнитура: топочная и поддувальная дверцы, заслонка в дымоход.
  • Кран для бака горячей воды.
  • Металлическая труба для дымохода.
  • Арматура или уголок для изготовления колосников.
  • Швеллер для опорной конструкции и перегородки между каменкой и топочной камерой.
  • Огнеупорный кирпич для кладки экрана вокруг прибора.
  • Глиняный или цементный раствор.

Чертежи и схемы

Схема 1. Вертикальный металлический котёл в разрезе

Схема 2. Однотрубная байпасная система отопления

Сварка опор конструкции

Сначала изнутри трубу нужно разметить снизу вверх на 4 отсека высотой:

  • 100 мм — под зольник.
  • 350 — 400 мм — для топки.
  • 400 мм — под каменку.
  • 400 — 600 мм — для бака.

Каждый сектор котла в будущим будет разделён круглой металлической перегородкой, вырезанной по внутренними диаметру трубы. Для установки перегородок потребуются ограничители в полости корпуса. Сделать их можно из арматуры 12 мм, затем вставить в трубу и приварить на соответствующем уровне.

Снизу следует по всему периметру приварить герметично дно и сразу к нему опорные конструкции из обрезков швеллера.

Делаем тепловой экран

В небольших семейных парилках, где важен каждый сантиметр площади, установка котла на безопасном расстоянии от ближайших стеновых поверхностей в 0,3 — 1 м нецелесообразна. В этом случае боковые плоскости обогревателя закрывают изоляционными щитами — металлическими или кирпичными экранами. Стальные или чугунные экраны заводского производства оснащены ножками, которыми с помощью болтов крепятся к полу. Кирпичные экраны можно сложить двумя способами:

  • Обложить корпус прибора полностью.
  • Огородить стенками, разделяющими его и возгораемые поверхности.

В нижней части кладки следует оставить проёмы для конвекции воздуха между стеной из кирпича и агрегатом.

Обшивку стен можно защитить от возгораний огнеупорным материалом — полированным алюминием или нержавейкой, которые хорошо отражают тепло, так же подойдут миниритовые плиты, листы суперизола или фольгированные маты из базальтового волокна.

Делаем поддувало и топочную

В нижних трёх отсеках нужно вырезать проёмы под установку дверок под поддувало, топку с одной стороны корпуса и каменку — сбоку котла или с противоположной стороны. Поддувальную и топочную дверки можно купить заранее или приспособить вырезанные фрагменты стенки трубы, приварив к нем петли и ручки, обеспечивающие удобство при закрывании и открывании отделов котла. Дверку для каменки желательно сварить с горловиной, которую можно вставить в простенок парилки. Таким образом можно будит топить котёл отдельно, а через люк в парилке поливать камни водой.

На опорные кольца между поддувалом и топочной камерой устанавливаем колосники — металлический круглый лист с дырками или сваренную ячеистую конструкцию из арматуры. Приваривать их не следует, они должны просто лежать. В топке закрепляем теплообменник.

Для изготовления поддувала можно приспособить толстостенную трубу, разрезав её вдоль. Она должна иметь возможность двигаться по металлическим рейкам, но не выниматься полностью.

Сооружаем бак для воды

В разделительный металлический круг, который будет дном бака нужно вырезать отверстие под дымовую трубу, вставить её и капитально обварить стыки по всей длине окружности. Для изготовления крышки используем такую же металлическую пластину с отверстием под дымоход, только один её фрагмент делаем открывающимся для заливки воды.

Как подключать радиаторы

В бане требуют обогрева максимум два помещения: душевая и комната отдыха. Организовать его можно с помощью однотрубной байпасной системы с диагональным подключением батарей (схема 2). Она просто монтируется и эффективна в работе. Для сборки потребуется 2 — 3 радиатора, запорная арматура, позволяющая регулировать температуру нагрева каждого элемента и расширительный бачок закрытого типа — для защиты теплоносителя от испарения.

Если необходимо отключить один из радиаторов, то теплоноситель ко второму будет поступать через байпас. Собранную таким образом отопительную систему нужно подключить к котлу: подвести нижний отвод с уклоном в 2-3 градуса и верхний отвод под углом в 20 градусов и через фитинги с резьбой соединить с концевиками теплообменника.

Видео по изготовлению

На видео показан процесс сборки одной из вариантов конструкции банных котлов.

Правила установки котла

Для строительства бани обычно используют горючий материал — дерево, поэтому соблюдение следующих правил пожарной безопасности является главным требованием при монтаже отопительного прибора:

  • Котёл нельзя ставить сразу на деревянный пол, под него нужна опора из негорючего материала — кирпичное основание, бетонная плита или толстый лист металла.
  • В комнате, где установлен котёл, должна быть оборудована хорошая вентиляция, чтобы исключить скапливание продуктов горения внутри помещения.
  • Для защиты дымохода котла от конденсата рекомендуется выполнить теплоизоляционные мероприятия с использованием минеральных утеплителей.

Фото готового результата

Заключение

Схема сборки банного котла несложная и будет понятна каждому домашнему мастеру, взявшимся за такую работу. Для получения целебного пара нужно только подобрать правильное наполнение для каменки. Думаю, после этой статьи вы разобрались как его сделать. Остались вопросы? Вы можете задать их в комментариях, а так же поделиться с нами собственным опытом, распространить полезные идеи в социальных сетях.

Как сделать котел для бани качественно своими руками?

Важнейшим атрибутом любой бани является котел. Этот агрегат не просто обеспечивает в парной необходимую температуру воздуха, он участвует в создании той неповторимой атмосферы, за которую все так ценят банные процедуры.

Современные котлы могут использовать различные виды топлива, иметь разную форму, внешний вид и стоимость. Желающие сэкономить могут изготовить котел самостоятельно, благо для этого не понадобится каких-то особых навыков или специальных инструментов.

Особенности банных котлов

Конструкция большей части котлов для бани включает в себя следующие элементы:

  • Топка, где происходит процесс сгорания топлива.
  • Дымоход, через который будут выводиться наружу продукты горения.
  • Зольник, в котором происходит накопление золы. Еще одна функция этого элемента – нагнетание в топку воздушных масс, необходимых для горения.
  • Каменка, которая отвечает за отвод тепла внутрь бани. Существуют модели и без каменки, но париться в такой бане будет не очень комфортно, поскольку пар будет поступать только от кипящей воды из бака.
  • Емкость для горячей воды.

Объем каменки должен соответствовать размерам котла и самой бани. Слишком маленькая, она будет быстро отдавать все тепло, не успевая прогреть весь объем помещения. Большая, напротив, будет прогреваться слишком долго.

Обратите внимание! Профессионалы стараются придерживаться простого правила: объемы каменки, топки и бака для воды должны быть приблизительно одинаковыми.

На дно топки непременно помещается колосник – металлическая решетка, сквозь которую зола будет попадать в зольник. Колосник можно изготовить самостоятельно из отрезков арматуры, либо приобрести в специализированных магазинах.

Еще одной отличительной особенностью котла для бани можно считать расположение загрузочной дверцы. Как правило, сам котел располагается в помещении парной, тогда как закладка топлива производится из предбанника. В месте прохода через стену делается специальный канал, заканчивающийся железной дверцей.

Виды котлов

В зависимости от вида используемого топлива, все многообразие современных котлов для бани можно разделить на несколько категорий:

  • Электрические модели. Отличаются отсутствием вредных выбросов продуктов горения и отсутствием необходимости монтажа дымохода. Не требуют запасов топлива, но при любом отключении электроэнергии становятся бесполезными.
  • Газовые котлы. Наиболее экономичные из всех представленных моделей, при условии, что участок уже газифицирован. Также не нуждаются в подготовке запасов топлива.
  • Твердотопливные. Наиболее распространенный тип котлов. Во время работы требуют периодической загрузки новых порций топлива. Справедливо считаются наиболее доступными для самостоятельного производства.
  • Дизельные. Используют в качестве источника тепла жидкое топливо. Ввиду сложности конструкции мало подходят для самостоятельного изготовления.
  • Пиролизные (сгорание твердого топлива и летучих веществ происходит раздельно).

Конструкция самодельных котлов

Для самостоятельного изготовления котла для бани стоит заранее озаботиться приобретением таких инструментов и материалов:

  • сварочный аппарат,
  • болгарка,
  • куски арматуры,
  • отрезок трубы соответствующей длины и диаметра,
  • металлические петли для закрепления дверок,
  • кран для бака с горячей водой.

Технология изготовления металлического твердотопливного котла цилиндрической и прямоугольной формы несколько отличается.

Цилиндрический котел

Лучшим материалом для такого котла станет толстостенная (6-8 мм) труба диаметром 400-500 мм.

Можно использовать менее тонкое железо, к примеру, обыкновенную бочку, но срок службы такого котла будет гораздо меньшим.

  1. Отрезок трубы длиной около 1 м будет служить камерой сгорания. К этому элементу приваривается днище и крышка из листовой стали толщиной 5 мм или более. Для придания котлу устойчивости можно дополнительно приварить к днищу ножки из отрезков швеллера.
  2. Отступив от дна заготовки 3-5 см, при помощи болгарки аккуратно выпиливается прямоугольное отверстие размерами 10х15 см. Вырезанный кусок металла также пригодится – он послужит дверцей поддувала и зольника.
  3. К дверце приваривается ручка и петли, при помощи которых она закрепляется на корпусе котла.
  4. Над зольником, выше его на 5-10 см, внутрь трубы вваривается колосник. В данном случае это может быть просто лист металла соответствующих размеров, с равномерно проделанными отверстиями, способными беспрепятственно пропускать золу. Вместо листа металла можно приварить несколько толстых отрезков арматуры.
  5. Отступив от колосника еще 5-10 см, выпиливается еще одно отверстие – дверца топки. Ее размеры должны быть не менее 25х40 см, в противном случае закладывать дрова будет неудобно. Дверца также оснащается петлями и ручкой, после чего устанавливается на место.
  6. Непосредственно над топкой будет размещена каменка. Ее высота принимается равной высоте самой топки, а в средней ее части со стороны парилки также монтируется дверца. Через нее осуществляется закладка камней и выход раскаленного пара.
  7. В самой верхней части котла монтируется бак для воды. По всей его высоте, ровно по центру, проходит отрезок трубы сечением около 100 мм и высотой приблизительно в две высоты самого бака, выполняющий роль дымохода. Нагрев воды будет осуществляться за счет движения горячего дыма и раскаленного воздуха от камней, расположенных снизу. В верхней части бака стоит предусмотреть откидную крышку, а внизу вварить кран.
Читайте также:  Уличная печь из кирпича своими руками

Интенсивность горения регулируется двумя способами:

  • При помощи заслонки в дымоходе (этот элемент можно встретить далеко не во всех видах конструкции).
  • Через поддувало, объединенное с зольником.

Прямоугольный котел

Изготовление котла такой формы потребует больше усилий. Заготовки необходимо будет тщательно обмерить, а для соединения элементов понадобится большое количество сварных швов.

В качестве материала наилучшим образом подойдет жаропрочная легированная сталь толщиной 4-6 мм. Для парной, имеющей объем 20 кубических метров, оптимальными габаритами готового котла будут 450х450х600 мм.

Обратите внимание! Ориентация прямоугольного котла в помещении существенной роли не играет. Горизонтальное расположение потребует больше места, но обеспечит лучшую устойчивость. Вертикальное, напротив, поможет сэкономить место, но может потребовать дополнительного закрепления.

  • Стальной лист необходимой толщины аккуратно размечается и разрезается при помощи болгарки. Одновременно с этим можно заготовить отрезки полосового металла, которые будут выполнять роль ребер жесткости, а также заготовок труб, необходимых для монтажа дымохода и воздушной заслонки.
  • Из подготовленных деталей сваривается корпус камеры сгорания. В нижней части корпуса вырезается отверстие для дверцы топки, сверху – для патрубка дымохода. Далее, приваривается сам патрубок и выносной канал (его длина должна быть равна толщине стены бани), через который будет производиться закладка дров.
  • К стенкам топки рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости из толстых полос металла или стального уголка. Эти элементы не только помогут усилить конструкцию, но и существенно улучшают теплообмен в парной.
  • В конце выносного канала монтируется дверца на петлях. Также, дверцу можно оснастить заслонкой, позволяющей регулировать интенсивность процесса горения (такая заслонка нужна только в том случае, если конструкция не предусматривает устройство зольника).
  • Каменка может быть устроена несколькими способами. Один из них подразумевает приваривание металлического бортика по периметру верхней части топки и заполнение полученной емкости камнями. Другой способ еще проще – топка обматывается металлической сеткой, а в пространство между ними помещаются камни.

Рекомендации по установке

Из-за большого веса металлической конструкции, устанавливать котел на пол не рекомендуется. Для этой цели следует предварительно соорудить бетонный или кирпичный фундамент соответствующего размера и высоты.

Это важно! Деревянные поверхности, находящиеся вблизи от котла, должны быть надежно изолированы от высокотемпературного воздействия. Сделать это можно при помощи кирпича, другого огнеупорного материала.

Место выхода дымохода также рекомендуется определить заранее, чтобы впоследствии не заниматься утомительным устройством поворотов.

Кроме того, в месте изгиба труба может прогореть достаточно быстро. Использовать лучше специальные двухслойные трубы типа «сэндвич». Это поможет ограничить прямой контакт деревянных элементов кровли и перекрытий с железной трубой, которая способна разогреваться под действием уходящих газов до очень высоких температур.

Несмотря на высокие температуры, котел можно покрасить. Для этих целей существуют специальные термостойкие полимерные краски, которые свободно продаются в строительных магазинах.

Котел для бани своими руками

Качество парилки зависит от множества факторов, в том числе от того, насколько правильно выбрано отопительное оборудование. Можно построить котел для бани своими руками или купить готовый, сваренный из китайского тонколистового металла, с минимальным запасом прочности и множеством недоделок. Первый вариант выглядит более привлекательным, тем более что есть возможность реализовать самые интересные идеи, подмеченные у промышленных образцов.

Подходящая модель котла для бани

Прежде всего, потребуется найти или спланировать самостоятельно наиболее оптимальный вариант котельно-отопительной установки. Собрать банный котел своими руками несложно, потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов, сварочный аппарат и резак, листовой металл и стальные трубы. Более сложно проблемой будет подбор своими руками чертежей на котел в баню. На этом этапе работы всегда возникают трудности с характеристиками и устройством котельной установки.

В качестве образца дровяного котла для бани можно использовать отопительные печи двух типов:

  • Маломощный котел-буржуйка на 4-5 кВт тепла, рассчитанный на обогрев небольшой парилки площадью 4-5 м 2 и получения 40 л кипятка;
  • Большой котел-печка на дровах тепловой мощностью не менее 20 кВт, рассчитанный на отопление полноразмерной парилки в 7 м 2 и подогрев воды в объеме до 70 л.

Приведенные ниже две схемы котельно-печных установок отличаются друг от друга устройством, компоновкой корпуса, организацией процесса горения и нагрева воды для нужд бани. Поэтому, перед тем как сделать котел для бани своими руками, будет правильным досконально разобраться во всех деталях, определить, насколько подойдет выбранный вариант для парилки конкретной планировки.

Малогабаритный котел для домашней бани

Приведенная ниже конструкция котла разработана на базе обычной дровяной печки-буржуйки, поэтому все детали и узлы установки изготовлены из тонколистового металла. Все сборочные работы, за исключением изготовления и установки теплообменника, выполняются с помощью углекислотного полуавтомата или аргоновой сварки.

Устройство котла для бани

Перед тем как планировать сделать котел в баню, необходимо определиться с материалом для печи. Разработчики малогабаритного котла проектировали постройку корпуса топки и каменки из тонкой, всего 0.8 мм, листовой нержавеющей стали марки Х18Н9Т. Если будет использована легированная сталь с большим содержанием титана и марганца, то нужно будет заранее продумать, чем и как сварить котел для бани, подыскать сварочное оборудование типа плазменного резака или аргона. Выполнение сварочных работ на тонких листах нержавейки потребует опыта сварщика.

Срок службы котла из нержавейки составляет до 12 лет, корпус из черного металла прогорает за 4-5 лет.

Конструкция котла состоит из следующих деталей:

  • Топочная камера представляет собой короб размером 800х350х600 мм, размер корпуса позволяет без ограничений транспортировать печку в багажнике легкового автомобиля;
  • Дымоход с пламегасителем. Из-за короткого хода пламени внутри топочной камеры котла из дымовой трубы потоком газов выбрасывает искры и угольки, поэтому для сохранности бани установка на котел промежуточной камеры считается обязательной;
  • Металлический двойной бак для горячей воды с трубопроводами и вмонтированным в топку котла теплообменником.

Благодаря тонким стенкам котел прогревает помещение небольшой бани за 25-30 мин., при этом вода в баке греется до 70 о С больше часа, поэтому зимой разогрев начинают с прогрева водяного запаса на малом огне. Это дает возможность удалить из помещения бани все запахи, оставшиеся от прежней помывки. После того как бак нагреется до температуры, при которой нельзя будет удержать ладонь на его поверхности, можно разводить огонь в печке на полную мощность. Стены из нержавейки не обгорают, поэтому даже при максимальной мощности работы котла запахов горелого металла в помещении бани не бывает.

Принцип работы котельной установки для бани

Внутри топочной камеры расположен теплообменник U-образной формы из легированной стали. Согнуть трубу из нержавейки своими силами будет достаточно сложно, поэтому этот узел лучше всего купить готовым или заказать его изготовление в мастерской.

В топочной камере нет дополнительной горизонтальной полки, с помощью которой удлиняют ход потока горячих продуктов сгорания. Функцию «зуба» выполняет теплообменник, поэтому вода внутри трубы греется очень быстро. Сама «подкова» внутри камеры располагается не строго горизонтально, а с боковым уклоном, кроме того, на жидкость внутри теплообменника давит столб воды из бака. Благодаря такому устройству внутри трубчатого теплообменника не бывает паровых пробок. При открытии крана посетитель бани может безопасно отбирать горячую воду без риска обжечься перегретым паром.

Топку котла можно сделать вообще без поддувала или зольника, вместо дополнительного отделения ниже дверцы камеры высверливают десяток отверстий, или устанавливают регулируемый клапан подачи воздуха.

Варианты усовершенствования котла для бани

Несмотря на продуманную и многократно испытанную конструкцию печки для бани, многие самодельщики вносят свои идеи по усовершенствованию топочной камеры.

Например, можно использовать в бане съемные боковые экраны. Два металлических листа, на крюках или съемных заклепках, помогают ограничить потери тепла на начальном этапе разогрева воды в баке.

Если котел используется только в качестве генератора горячей воды для душевой кабины бани, то имеет смысл установить на поддувало топочной камеры регулятор количества воздуха. В таком режиме котел может работать на минимальной мощности и обеспечивать потребности посетителей бани в горячей воде 4-5 часов.

Как правильно сварить котел

До начала работ необходимо выполнить раскройку листовых заготовок корпуса топочной камеры, а также каменки и дымохода. Все детали печки для бани должны быть подогнаны с точностью до миллиметра.

Наиболее простой способ сварить корпус из тонколистовой стали предполагает использование вспомогательного каркаса:

  • Первоначально потребуется сделать уголки из полосок нержавейки 20х800 мм, из которых на заклепках собирают остов или раму будущего корпуса;
  • Отдельные детали – боковые стенки, днище и верхнюю полку каменки укладывают и крепят на каркасе с помощью струбцин;
  • Уложенные на каркас элементы топочной камеры соединяют варочными точками, после чего можно выполнять проварку швов аргоновой сваркой или углекислотным полуавтоматом.

Такой способ упрощает сборку котла и одновременно усиливает наиболее уязвимую часть конструкции – сварочные швы. Элементы каркаса, уголки из нержавейки, оставшиеся внутри топочной камеры, выполняют функции экранов для сварочных швов. Поэтому, по утверждению многих мастеров, стыки можно сварить полуавтоматом с использованием обычной углеродистой проводки 0.8 мм.

Вертикальный котел для обогрева бани

Для мощных печей и котельных установок наилучшим образом подходит вертикальная компоновка корпуса. Устройство печи, изготовленной из трубы диаметром 500 мм, приведено на схеме.

Конструктивно греющая установка для бани состоит из трех камер. В нижней части находится топка и зольник, средняя часть отведена под каменку, верхний отсек выполнен в виде бака для кипятка.

Также в средней части корпуса котла вварен водяной бак для потребностей бани. В отличие от верхней емкости, стенки бака не контактируют напрямую с раскаленными продуктами горения. Тепло притекает в бак через слой засыпки каменки, температура воды в резервуаре не поднимается выше 70-80 о С.

Такое устройство котла означает, что в нагревательном контуре вода не закипит, даже на максимальном прогреве бани, а значит, независимо от уровня заполнения, в емкости будет поддерживаться примерно одинаковая температура. Воду можно использовать в моечном отделении бани, или даже отапливать комнату отдыха.

Монтажно-сборочные работы

Для изготовления котла для обогрева и отопления бани потребуется заготовка из стальной водопроводной трубы большого давления, размерами 50 см в диаметре и 1200 см в длину. Первым делом в стенке корпуса будущего котла необходимо вырезать монтажные окна. Всего потребуется вырезать болгаркой четыре проема:

  • Самое большое окно, 60х40 см, используется для установки вспомогательного водяного бака;
  • Второе по размеру окно предназначено для топочной камеры размером 40х22 см;
  • Загрузочный проем для закладки камней во второй отсек имеет параметры 21х20 см;
  • Самый маленький — люк для чистки зольника, размер — 10х20 см.

Следующим этапом внутрь корпуса вваривают круглые поперечные стенки-перегородки. Для выкройки днища используют листовой металл толщиной 4-5 мм. Вставки в корпус вваривают электросваркой сразу после нарезки окон.

Внутри будущей топочной камеры укладывают напиленные блоки из шамотного кирпича. Для нормальной работы котла в бане достаточно, чтобы объем топки составлял не менее 10 л. Одна закладка дров в котел греет помещение бани 40 мин.

Следующим этапом в верхнюю стенку камеры горения вваривают дымовую трубу. Сделать это непросто, но приварить дымоход необходимо сразу и полностью по всей длине стыка, иначе дымовые газы через каменку будут попадать в помещение бани.

На последнем этапе навешиваются дверцы на топку и зольник, устанавливается крышка на верней емкости под кипяток, приваривается основание котла. Специалисты рекомендуют устанавливать печку на футерованную кирпичом площадку, но в условиях парилки и повышенной влажности бани шамот и динас быстро разрушаются. Поэтому владельцы бань приваривают к нижнему торцу котла отрезанную половину колесного диска от грузового автомобиля и заделывают всю конструкцию в бетон.

После того как корпус был окончательно собран, все швы дополнительно проварены электросваркой, можно ставить вспомогательный бак с горячей водой. Накопительную емкость для бани лучше всего купить в готовом виде, например, выбрать модель за 50 долл. из нержавейки. Такой бак не прогорит и не проржавеет, даже если в нем простоит вода всю зиму и лето.

Заключение

Построить котел для бани своими руками по силам любому человеку, имеющему хотя бы первичные навыки работы с болгаркой и электросваркой. В обоих проектах нет каких-то особенно сложных узлов и деталей, требующих участия специалиста. В среднем, на изготовление для бани котельной печи, оборудованной дополнительным водяным баком, уходит три дня рабочего времени.

Читайте также:  Комбинированное отопление частного дома дрова и электричество

Котел для бани своими руками

Котлом для бани называют конструкцию, состоящую из металлического или кирпичного нагревательного элемента и бака для воды.

Котлы из металла дешевле и проще в монтаже, нежели кирпичные банные печи, кроме того стальную печку можно установить, не разбирая покрытие пола и не заливая фундамента. Если бюджет не позволяет приобрести дорогостоящую автоматизированную систему отопления для бани, целесообразно собрать своими руками котел из трубы, листов стали или даже из отработанного газового баллона. Для этого достаточно владеть навыками резки металла болгаркой и уметь обращаться с электросварочным аппаратом.

Топливом для котлов могут служить: электрическая энергия, газ, жидкое топливо, дрова, уголь, торф, топливные брикеты и даже опилки.

Чтобы печь равномерно прогревала не только парную, а еще и соседние с ней помещения, ее необходимо устанавливать в центральной части бани. Дверцу топки выводим либо непосредственно в парную, либо в предбанник, откуда и будем производить закладку дров.

Строим печь-котел для бани с функцией подогрева воды своими руками

Конструкция этой печи предполагает получение пара, обогрев пространства бани и нагрева воды в баке. Под печь, как и под любую другую кирпичную конструкцию, обязательно требуется фундамент. Наиболее удачный его вид – армированный. Для него выкапывают прямоугольной формы котлован, отсыпают дно песком, а затем производят заливку цемента с укладкой прутьев арматуры через каждые 15-20 см залитого раствора. Строительство начинают только после того, как фундамент полностью укрепится и застынет. Затем его проверяют на горизонтальность, накрывают гидроизоляционными материалами и лишь тогда приступают к закладке первого ряда печи.

Для самой печи, основание которой 4х5 кирпичей, а высота чуть более двух метров, понадобятся: дверцы (для поддувала, топки и двухстворчатая дверца для каменки); задвижка для дымохода чугунная или стальная; металлический бак с врезанным краном подачи воды и крышкой (объем 170-180 литров); асбестовый картон; листы стали (из них будем вырезать полосы для перекрытия печи и дверец); раствор глины печной; кирпичи шамотные и красные полнотелые; углошлифовальная машинка (болгарка) с кругами, подходящими для резки кирпича; колосники; трубы длиной 1050 мм и диаметром 50 мм.

Металлические элементы (дверцы, бак, задвижка и колосники) при умении обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом, можно выполнить самостоятельно, вырезая детали из листовой стали и сваривая их между собой. Впрочем, можно приобрести и готовые изделия.

Первый ряд печи стандартный для любой кладки. Выкладываем площадку, размером 4х5 кирпичей. Проверяем горизонтальность, при необходимости простукивая кирпичи молотком.

Второй ряд отличается от первого небольшой нишей, которая будет служить для сбора золы. Здесь же устанавливаем дверцу-поддувало.

Третий ряд аналогичен второму, но его выкладывают с учетом перевязки (то есть в каждом последующем ряду торцевая часть верхнего кирпича располагается над серединой нижнего).

В четвертом ряду пригодятся шамотные кирпичи желтого цвета, которыми будем футеровать топку банной печи. Здесь же перекрываем дверцу и укладываем решетки. Чтобы решетка колосника, расширяясь при нагревании, не повредила кладку, в шамоте вырезаем болгаркой пазы, в которые и укладываем решетку. При этом должно оставаться по 5 мм с каждой стороны колосника. Отсыпаем эти пазы песком.

Со следующего (пятого) ряда начинаем формировать топливную камеру.

Шестой ряд – устанавливаем дверцу, через которую будем впоследствии производить загрузку топлива, наращиваем стенки топливника, соблюдая перевязку и проверяя вертикальность и горизонтальность кладки (используем отвесы и строительный уровень).

Седьмой и восьмой ряды аналогичны шестому.

Девятый ряд кирпичей предназначен для перекрытия дверцы топливника.

Десятый ряд нестандартный. В этом ряду кладки мы должны подготовить место для установки водяного бака и уложить шесть заранее подготовленных труб диаметром 50 мм поперек кладки. Их функция – поддерживать булыжники внутри печи и обеспечивать равномерный прогрев помещения бани даже после того, как топливо прогорит.

Кирпичи для десятого ряда придется разрезать болгаркой на четвертинки, между которыми и будем укладывать трубы, оборачивая конец каждой асбестовым картоном.

После того, как все шесть труб уложены, устанавливаем бак (котел) для воды из стали или чугуна.

Одиннадцатый ряд – перекрываем трубы красным кирпичом. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ряды – производим строительство стенок печи, соблюдая перевязку.

В девятнадцатом ряду стенки печи должны достичь верхушки котла для подогрева воды. Во внутреннее пространство печи над трубами укладываем камни (используйте только безопасные проверенные породы, выдерживающие высокую температуру и не выделяющие при нагревании в атмосферу вредных газов).

В двадцатом ряду над баком укладываем полосы стали, предназначенные для поддержания кирпичной кладки и создания перекрытия над баком. В следующем ряду (21) поверх этих полос кладем кирпичи и перекрываем бак. Оставляем место под двухстворчатую дверцу.

22-25 ряды – выстраиваем стенки печи, соблюдая перевязку.

В двадцать шестом ряду, используя стальные полоски, устанавливаем дверцу и производим перекрытие над ней.

Ряд номер 27. Здесь необходимо проложить стальные полосы шириной 10 см каждая. Под них в кирпичах двадцать шестого ряда вырезаем углубления. Обязательно оставляем зазор между сталью и кирпичами, чтобы избежать появления трещин в кладке и разрушения печи. В каждое углубление вкладываем по куску асбестового картона.

28 ряд – при помощи стальных полос перекрываем печь, оставляя пространство для вывода дымовых газов в дымоход. Кирпичи этого ряда стачиваем болгаркой под установку задвижки (она необходима для уменьшения потерь тепла в дымоход и возможности регулировать тягу).

29, 30 ряды – выкладываем сплошные площадки-перекрытия.

Начиная с тридцать первого ряда, производим строительство кирпичной дымовой трубы.

После того, как печь с котлом полностью готова, поверхности стен и потолочных перекрытий теплоизолированы, перед печью настелен лист металла, предохраняющий напольное покрытие от нечаянного попадания искр и возгорания — производим ее сушку. Для этого в камере-топливнике сжигаем некоторое количество макулатуры и ветоши. В полную мощность банную печь с котлом можно запустить в работу не ранее, чем через две недели после завершения строительства, нужно дать раствору нормально высохнуть при комнатной температуре

В бане актуально произвести окраску кирпичной кладки или ее отделку (керамической жаростойкой плиткой, натуральными и искусственными камнями и т.д.). Ведь внешний вид печи и котла – далеко не последний пункт, касающийся удовольствия от посещения парной.

Видео: отделка котла в бане

Таким образом мы разобрались, как сделать печь-котел для бани своими руками, кроме этого советуем вам почитать про печь для бани. Легкого вам пара!

Видео. Уникальная печь-котел для бани своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Котел для бани своими руками: подробная инструкция и чертеж

Без чего невозможно представить баню? Разумеется, без котла на дровах. Именно ему принадлежит ведущая роль в этом помещении, поэтому так важно, чтобы он был сделан хорошо и грамотно установлен. Прочный надежный котел в бане будет обеспечивать парилку необходимой температурой и прекрасно поддерживать жар. Купить котел проще простого, но можно сделать его своими руками. Это несложно, главное — обладать старательностью и умелыми руками.

В чем отличия котла от печи? В принципе, цель у них одна — нагреть воздух в бане. Однако, печь изготавливается преимущественно из кирпича, а для строительства котла всегда используется металл. Как печь, так и котел можно сделать своими руками — это обойдется гораздо дешевле чем покупать готовую конструкцию или заказывать кладку у профессионалов. Но обо всем поподробнее.

С чего следует начать

Начинать следует, естественно, с приобретения всех необходимых материалов, которые потребуются вам в процессе строительства. Чтобы создать своими руками котел для бани, стоит обзавестись его заготовкой. Для этого подойдет металлическая бочка или отрезок трубы.

Выбирайте бочку, имеющую толстый металл, емкостью до двухсот литров. Если вы берете металлическую трубу, она не должна превышать ста сантиметров в длину, а в диаметре должна составлять чуть больше полуметра. Такую заготовку можно использовать для бани, площадь которой не превышает 12 метров — она отлично прогреет воздух в парной и будет поддерживать жар еще долгое время.

Если ни того ни другого нет, придется сваривать заготовку самостоятельно. Для этого важно обладать хотя бы минимальными навыками и оборудованием для сварки. Чтобы сделать корпус для банного котла, необходимо сварить несколько металлических листов.

Не стоит брать для котла в баню металл из нержавеющей стали, поскольку она обладает низкой теплопроводностью. Это качество в разы повлияет на скорость прогрева воздуха в помещении, а следовательно, и на количество топлива.

Чтобы изготовить своими руками дно, необходимо вооружиться металлическим кругом, имеющим толщину 5 см, а диаметр более 0.5 см. В качестве опоры хорошо подойдут круги из арматуры. Помимо всего прочего, необходимо сделать крышку котла, которая будет выполнять роль опоры над камнями. Подойдет также металлический круг, не превышающий в толщину 1 см. Кроме того, потребуются металлические листы, чтобы изготовить следующие важные детали котла:

  • короб с перегородками;
  • бак для воды ( подойдет нержавеющая или оцинкованная сталь);
  • дверцу:
  • дымоход.

Чтобы сделать колосник, необходимо взять заготовку из круга металла, имеющего толщину не менее 5 см. Чем выше толщина этого круга, тем лучше. Заготовка должна иметь параллельные прорези для того, чтобы обеспечить к топливу поступление воздуха.

Из инструментов необходимо взять:

  • болгарку, имеющую круги для резки по металлу с диаметром 180 мм;
  • сварочную технику.

Изготовление котла в баню своими руками – чертеж

Итак, когда все необходимые материалы собраны, можно приступать к изготовлению самого котла. Для наглядного пояснения приведен чертеж сборки печи для бани своими руками. Вначале необходимо изготовить опоры. Для этого необходимо приварить отрезки арматуры внутрь заготовки. Располагать их следует ровно друг над другом.

Важно обеспечить точное параллельное и горизонтальное расположение арматуры для всех трех уровней:

  1. Первый уровень расположите на дно емкости.
  2. Над дверцей поддувала располагается второй уровень.
  3. Третий уровень зависит от вершины емкости — его не следует располагать выше 20 см от верха.

Важной деталью котла является короб. Он должен быть горизонтально разделен в середине на равные половины. Одна часть необходима для заполнения котла дровами или топливом, а в другую будет скапливаться зола. Вырежьте в коробе проем и приварите его сбоку заготовки. При помощи короба вы сможете топить баню там, где это удобнее — в предбаннике или на улице (при размещении там лицевой части короба). Проследите, чтоб толщина короба была не менее толщины стены или перегородки.

Оптимально сделать поддувало похожим на выдвижной ящик – так оно не будет нуждаться в дверцах. А очищать такой котел от прогоревших дров и золы в несколько раз удобнее. Перед тем как приварить крышку к печи, на ней необходимо вырезать проем для дымоходной трубы. Чтобы впоследствии на эту крышку было проще выкладывать камни, проем лучше сделать не в середине крышки, а сбоку.

Бак, нагревающий воду для мытья, лучше сделать выносным. Емкость прикрепляется к стене над верхом котла на расстоянии около 20 – 30 см. Котел для бани своими руками готов.

Советы по теме

Обеспечить парилку горячей водой можно из дома. Для этого протяните трубы и установите в помещении парной на водопровод электрический нагреватель. При использовании водонагревателя в бане, воду в баке больше не потребуется нагревать. В таком случае его удобнее разместить около печи, чтобы всегда иметь возможность подлить воду на раскаленные камни.

Сделать котел на дровах в бане более безопасным можно, установив на него экран, благодаря этому вы будете чувствовать себя около нагретой печи гораздо спокойнее и исключите возможные неприятные моменты.

Чтобы изготовить экран, можно воспользоваться тщательно обструганными досками. Для того чтобы их прибить, необходимо установить около печи деревянные или кирпичные столбы. Прибейте доски горизонтально к столбам, огородив печь от общего доступа. При этом необходимо постараться, чтобы строение не перекрывало поступление тепла в парную. Экраном может служить также невысокая кирпичная стена (не выше одного метра).

Экран выполняет не только защитные, но и эстетические функции. Металлический котел — необходимое, но не самое привлекательное приспособление для парной. Именно поэтому в настоящее время дизайнеры, разрабатывающие интерьеры для бань, все чаще стремятся скрыть его оригинальным и привлекательным экраном. Сегодня можно замаскировать печь в бане самым необычным образом, главное — обладать фантазией, хорошим вкусом и умелыми руками.

Ссылка на основную публикацию