Отопление это очень просто

САН САМЫЧ

Просто об отоплении (часть 2).

Только представьте, сбылась ваша сокровенная мечта – вы построили дом. Пока он был пуст, он казался светлым и просторным. Но вот появились паласы и занавески, диваны и шкафы, столы, стулья, полки, вешалки.…И места почти не осталось. А еще нужно найти место для умывальника и мойки, для насосной станции и душевой кабины, для телевизора и системного блока компьютера. Но мы говорим об отоплении…

Между нашими знакомыми, Вовой и Ваней, разгорелся спор о том, какой котел лучше и где найти ему место, которого так не хватает в своем доме.

Иван: — Вова, а какой котел лучше выбрать?

Вова: — Что для тебя значит лучший, Ваня?

— Ну, не знаю. Простой, надежный, не обременительный в обслуживании, недорогой.

— Вань, так не бывает. Если надежный, значит дорогой. Если простой и недорогой значит, придется повозиться, пока его топишь. Прежде всего, каким видом энергии ты будешь пользоваться?

— Что значит: «каким видом энергии»?

— Электричество, газ, дрова, уголь, дизельное топливо, торф… Вань, хватит дурака-то валять!

— Я думал, ты мне подскажешь, что лучше.

— Вообще-то, это каждый решает для себя, исходя из своих возможностей. Мне кажется, главным условием безотказной и надежной работы системы является её универсальность. Т.е. чем больше источников энергии ты сможешь использовать, тем лучше.

— Бывает, Ваня, бывает. Хорошо, давай по порядку.

Какие бывают котлы.

Котлы, которые используют для нагрева воды только ТЭНы – электрокотлы: компактные, надежные, недорогие, с высоким уровнем автоматизации. Все в них хорошо, кроме стоимости электроэнергии. А, учитывая, что для отопления даже небольшого дома нужна мощность хотя бы 4-6 кВт, обогрев дома станет в копеечку. Поэтому они не очень распространены, больше прижились встроенные в другие виды котлов ТЭНы для поддержания температуры, если заканчивается основное топливо.

Газовые котлы – одно из лучших решений, если в дом проведен магистральный природный газ. Они бывают настенными и напольными, различной мощности, с различным уровнем автоматизации и защит, вплоть до полностью автоматических с собственными насосом, вентилятором и расширительным баком. Правда, автоматика выключает котел при отключении электричества, так что можно сидеть с газом без света и тепла. Но это решаемый вопрос. А вот как быть с газом. Если магистрального газа нет, то газовый котел, настроенный для сжиженного газа, будет съедать у тебя минимум 2 баллона пропана в неделю. Это, конечно, меньше чем электричество, но не на много.

Похожая ситуация и с котлами на дизельном топливе, они, кстати, очень похожи на газовые и по габаритам и по оснащению. Опять же, дизельное топливо дорожает, и эти котлы с их немаленьким аппетитом могут проесть хорошую дыру в твоем кармане.

— И что же делать, Вова?

— Подожди, я тебе еще не рассказал о самом распространенном типе котлов – твердотопливных. Эти котлы могут работать на любом твердом топливе: дровах, угле, торфе и на их производных: топливных брикетах. Есть, правда, котлы, которые больше приспособлены к какому-то одному из этих видов топлива. Но это не значит, что в них нельзя сжигать что-то другое.

Они выпускаются в самых разных комплектациях и различной мощности. Даже для них придумали различные автоматические системы. Соответственно, цены на эти котлы тоже очень сильно разнятся.

Еще есть комбинированные котлы, которые могут работать вообще на всех видах жидкого, газообразного и твердого топлива плюс имеют встроенные ТЭНы…

— Монстры, наверное, какие-то…

— Ну, почему же…нормальные такие, всеядные ящики с кучей автоматики и приличной стоимостью. Есть и подешевле, но это просто твердотопливный котел со встроенным ТЭНом.

Можно еще встроить какой-нибудь змеевик для нагрева воды в любую печку, что тоже неплохо: и печка, и воду греет. Но, как правило, площадь теплообмена у таких змеевиков недостаточна для полноценного обогрева дома. Поэтому все-таки лучшее решение для отопления дома – отдельный котел, хотя печка никогда лишней не будет.

Никто не мешает тебе самому комбинировать отопление, например: газовый и твердотопливный котел плюс обычная, но красивая печка или камин. Или твердотопливный котел со встроенным ТЭНом плюс печь длительного горения, или еще как-нибудь. Различных устройств для обогрева помещений придумано великое множество, особенно работающих от электроэнергии. Понятно, что, комбинируя различные источники тепла, ты повышаешь тем самым надежность и универсальность всей системы отопления дома. Все зависит только от твоих желаний и предпочтений.

Где поставить и как расчитать мощность.

— Лучшим решением будет отдельное помещение – котельная, внутри дома или в пристройке. Но можно найти место для котла и в коридоре или на кухне. Просто нужно заранее учесть, что к котлу нужно подвести трубы отопления, электричество, дымоход, газовые трубы, если котел газовый. Если котел твердотопливный, должно быть предусмотрено место для угля или дров. Ну и меры по пожарной безопасности в обязательном порядке.

Если предполагается использование естественной циркуляции, что сейчас редкость, должны быть предусмотрены соответствующие диаметры труб и разность высоты подъемной трубы и радиаторов. Чем ниже по отношению к радиаторам расположен котел, тем устойчивее будет циркуляция.

— А как рассчитать необходимую мощность котла?

— Тепловая мощность системы отопления зависит от очень многих факторов: из чего сделаны стены, полы и потолки дома, сколько у тебя окон и дверей в доме, чем накрыта крыша, какой высоты чердак, какие ветры дуют у тебя на даче. Это кроме площади дома и высоты потолков. А так, в среднем, считают примерно 200 Вт на 1 кв. метр, при высоте потолков не более 3 метров, плюс запас 30-50%.

Соответственно, подбирают и количество секций в радиаторах: чугунные – примерно по 130-150 Вт, алюминиевые – примерно по 170-200 Вт одна секция. По предыдущему разговору, я думаю, ты понял, что тепловая отдача радиаторов зависит не только от количества секций, но и от температуры теплоносителя (воды внутри них), а также от способа их подключения. Поэтому нужно учитывать, что указанная производителем тепловая мощность радиаторов, рассчитывается исходя из температуры в 75, а иногда и 95 градусов. Рекомендуемая же температура – не должна превышать 65 градусов, просто чтобы не обжечься, потому что человеческая рука с трудом терпит 60-70 градусов Цельсия.

К сожалению, эта статья уникальна..

Отзывов (37) на «Просто об отоплении (часть 2).»

Добрый день! Изготовители порекомендовали буферную емкость на 300-400 литров поставить. Я вот сейчас размышляю поможет ли она. Система будет дольше нагреваться, но при наборе температуры не будет ли она продолжать закипать, так как емкость планируется утеплять, то есть теплосъем будет минимальным.

Приветствую, Александр.
Это зависит от того, где будет стоять эта емкость. Если на уровне или ниже котла, то кроме длительного нагрева (и остывания, кстати, тоже), Вы ничего не выиграете. Котел будет кипеть, только попозже.
А вот если Вы поставите эту емкость метра на два, на три повыше котла, да свяжете эту емкость в параллель с отоплением — эффект будет значительным. Тем самым Вы создадите кроме теплового аккумулятора, сначала отбирающего излишнюю мощность котла, а потом отдающего, еще и небольшой подпор котла, в результате которого котел будет закипать при более высокой температуре, а может и вообще не будет, сглаживая пики работы котла. Так что, в принципе, идея правильная, только места много занимает.

Добрый день.Система отопления закрытая.Какое давление нужно должно быть в расширительном бачке если рабочие давление системы 1кг.И когда проверяется на хол. или гор.Почему возник вопрос. После того как расширительный бак стоял на уровне 70 см от пола поднял до 1,2м.Система стал хуже работать.Стоит два манометра в такой последовательности:подпитка системы- манометр №1-тройник на расширительный бак -фильтр отстоиник- насос-котел обратка -котел подача -манометр №2-батареи.До поднятия расш.бака давление в манометрах было одинаково.Сейчас в манометре №1 меньше на 0,4кг.Котел работал раньше при темп 60-65 и насос на 2 скорости.Сейчас котел 75-80 насос 3скорсть.Температура за окном одинаковая.Добавил температуру и скорость на насосе потомучто стало прохладней дома и обратка на насосе стала заметно холодней.Снимал насос чистил,ставил другой более мощный №8(стоял№4),фильтр отстойник чистый изменений никаких.Грешу на расширительный бак

Здравствуйте, Денис.
В данной ситуации можно грешить на что угодно, но только не на расширительный бак. Ведь он не создает в системе никакого сопротивления, он лишь уменьшает общее давление в системе, увеличивающееся из-за расширения воды при нагревании.
Поехали дальше…То, что до поднятия расширительного бака манометры показывали почти одинаковые значения (одно и то же показывать они не могли, между ними насос, который создает перепад давлений), говорит о небольшом гидравлическом сопротивлении участка между манометрами. После поднятия расширительного бака ситуация изменилась. И Вы правильно сделали, что проверили фильтр и насос, но видимо дополнительное гидравлическое сопротивление появилось где-то еще.
Что это может быть? А Вы сливали воду из системы при замене трубы на расширительный бак? И еще вопрос, может быть глупый: стоит ли у Вас воздушник в верхней точке системы для стравливания воздуха? Эти вопросы не случайны.
В лучшем случае дополнительное гидравлическое сопротивление создается оставшимся в системе воздухом, который, естественно, желательно стравить.
В худшем — из-за накипи внутри змеевика котла, хотя быстро такая накипь не образуется, поэтому можно надеяться на лучшее. Между лучшим и худшим может быть засорение или завоздушивание системы в любом месте, Вам виднее, где это может быть.
Ну, а давление воздуха в расширительном баке закрытого типа зависит от давления в системе, разницы высот системы и места расположения (места подключения) самого бака по высоте. Место подключения бака у Вас не изменилось, значит и давление воздуха в нем менять нет надобности. Давление воздуха в нем должно быть тот же 1 кг при холодной воде. При нагревании, давление будет повышаться, насколько — зависит от температуры, объема системы и объема расширительного бака.

В чём может быть проблема? Если в пятиэтажной «хрущёвке» у жителей одного углового стояка почти не прогреваются батареи отопления, причём стояк на подаче за сутки несколько раз нагревается и остывает. Сантехники ЖКО утверждают, что забиты батареи,соседи на пятом этаже поставили новые,но ситуация не изменилась.

Здравствуйте, Павел.
Нет, «забитость» батарей здесь не при чем. Если батареи «забиты», то они меньше греют, но, тем не менее, их температура была бы постоянной, пусть и ниже положенной.
То, что стояк отопления периодически нагревается и остывает, говорит о недостаточном перепаде давлений на нем для нормальной циркуляции горячей воды в нем. Это может быть по нескольким причинам, основные из которых:
1. Подача горячей воды с недостаточным давлением от котельной, или с недостаточным перепадом давлений (прямая — обратная).
2. Неправильный расчет режима работы Вашего участка теплосети диспетчерской службой теплосети.
3. Неправильная настройка режима работы теплоцентра дома, подающего воду в этот конкретный стояк, или износ оборудования теплового центра.

С первыми двумя причинами Вы ничего не сможете сделать. Да и вряд ли это происходит из-за них, потому что эти параметры, обычно, очень строго контролируются. А вот третье — отдано на откуп службам ЖКО. Правда, с ежегодным контролем со стороны водоканала и теплосети, с составлением актов о готовности дома к отопительному сезону. Но, сами понимаете, как порой это делается.
Что можно сделать?
Тепловой центр дома (на многоподъездный дом их может быть несколько) выполняет две очень важные функции:
1. Снижение давления горячей воды до необходимых для обеспечения дома отоплением и горячей водой. Для «хрущевок» это около 4,0 атм. От котельной идет от 7-8 атм и выше. За счет этого же регулируется давление в обратной тепломагистрали дома, т.е. перепад давлений, необходимых для циркуляции горячей воды в батареях.
2. Снижение температуры горячей воды до требуемых по СНиПам 65 градусов Цельсия. От котельной температура воды идет до 150 градусов Цельсия.
И то, и другое делается с помощью, так называемого «подмеса обратки», т.е. в подачу горячей воды в дом подмешивают воду из обратной магистрали. А это в свою очередь делается с помощью «жиклера подмеса» (в разных местах название может быть разным, но суть не меняется), специальной вставки на перемычке со строго рассчитанным калиброванным отверстием. Диаметр этого жиклера зависит от удаленности дома от котельной. Чем дальше дом, тем больше диаметр отверстия. Жиклеры должны проверятся и, при необходимости, меняться на новые при подготовке дома к отопительному сезону.
Так вот, в случае износа этого жиклера, т.е. увеличения диаметра калиброванного отверстия в нем, происходит увеличение температуры горячей воды на дом при одновременном снижении перепада давлений. А это, в свою очередь, приводит к ситуациям, подобным Вашей. Тем не менее, даже в этом случае, на тепловом центре, обычно, есть возможность регулировки и температуры, и давления в прямой и обратной магистрали с помощью вентилей или задвижек.
Так что сантехники ЖКО, если они знают устройство и принцип работы теплового центра, как минимум лукавят или ленятся. Или по каким-то причинам не хотят изменять настройки режима работы теплового центра. Хотя для того, чтобы исправить ситуацию, нужно всего-то увеличить перепад давлений между прямой и обраткой где-нибудь на 0,5 атм. Чтобы его хватало на циркуляцию отопления при одновременном пользовании жильцами дома горячей водой (поэтому стояк на подаче нагревается периодически: включили горячую воду — нет циркуляции, выключили — она появилась).
Вы можете это сделать сами, если разберетесь в устройстве своего теплоцентра и если у Вас есть к нему доступ. Или нужно давить на сантехников, чтобы они сами изменили настройки. А летом — требовать полной ревизии теплового центра с заменой изношенного оборудования, и фактической, а не формальной, приемкой теплоцентра инспекторами тепловых сетей.

Читайте также:  Альтернативное отопление частного дома без газа

Здравствуйте. Хотел спросить у вас как профи своего дела. А можно ли каласники твёрдо топливного котла сделать из трубы чтобы в нем будет вода.

Здравствуйте, Музаффар.
А есть ли в этом смысл? Вы собираетесь использовать колосники в качестве теплообменника в котле? Не самое удачное решение. Хотя бы потому что в зоне колосников нет и не может быть интенсивного нагрева. Колосники для этого не предназначены. У них другая работа. Работа колосников — пропускать воздух в зону горения из зольника и отсеивать (убирать) мелкую золу (остатки продуктов горения), мешающую прохождению воздуха, из этой зоны. Соответственно, нагрев колосников происходит только за счет их близости к зоне горения и тления золы в зольнике. Основной, конвекционный нагрев печи или котла (за счет движения горячих газов) к колосникам не относится, потому что он происходит выше.

Добрый день, подскажите пожалуйста, выбираем котел пеллетный для отопления дома, огромное кол-во вариантов! Каким Вы сами доверяете? Может есть компании,кто напрямую продает, а не перекупщики? находимся в Нижнем Новгороде!

Здравствуйте, Кристина.
Увы, года три назад я перестал заниматься твердотопливными котлами. Ленинградская область сейчас активно газифицируется, поэтому последнее время — только газовые котлы. К сожалению, ничем помочь не могу. А то, что помню, теперь очень дорого.

Здравствуйте! Вы мне уже раз очень помогли.Большое спасибо.
Теперь хочу спросить совета. К частному дому сделал пристрой,хочу ставить газовый котёл и в пристрое провести отопление второпластом с аллюминиевыми радиаторами.А в основном доме хочу пока оставить отопление старое-железная 76-труба, просто закальцована.
Вопрос: Будет ли работать такая система? Потянет ли котёл?

Здравствуйте, Павел.
Принципиально, да, работать будет, и котел «потянет». Однако, здесь очень важны нюансы. А именно, на счет, потянет ли котел, хотя бы прикидки по тепловому балансу (тепловая мощность котла и теплопотери помещения). На счет работы системы, хотя бы навскидку гидравлические потери при циркуляции воды (теплоносителя) в различных контурах, обеспечение и балансировка этой циркуляции.
К сожалению, для таких прикидок нужны параметры контуров и характеристики котла, дома и пристроя. В худшем же случае, котел может не потянуть, а циркуляции теплоносителя в одном или нескольких контурах будет недостаточно.

Отопление. Основные понятия

Домашнее тепло. Недаром в этих словах столько смысла. Именно это короткое словосочетание обозначает родство человека со своим жилищем, внутреннее настроение дома, его особенный уют. Но не стоит забывать, что это еще и физическая величина. Домашнее тепло можно посчитать. Сколько именно тепла уходит на обогрев дома?

Эта величина, кроме размера дома, зависит от количества и качества окон, материала и толщины стен, качества теплоизоляции пола и потолка. Но приблизительные расчеты показывают, что Вы не замерзнете в своем доме даже в двухсотградусный мороз, если мощность отопительных приборов составит 10 квт на каждые 100 м2 площади обогреваемого помещения. За сутки при холодной погоде для обогрева 100 м2 площади придется истратить 240 квт-ч энергии, за год (отопительный сезон) – 24 000. В этой таблице собраны данные о количестве и цене различных видов топлива, необходимого для отопления 100 м2 дома, (таблица 1)

ЧЕМ ЗАТОПИШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ

1. Сетевой газ – довольно дешевое топливо, котел или печь на газу несложно автоматизировать, но, увы, газ есть не везде, а за газовым оборудованием нужно тщательно следить.

2. Дрова и уголь – самые дешевые виды топлива, но процесс топки ими невозможно автоматизировать, и, к тому же, зимние запасы этого топлива займут значительное место.

3. Мазут и жидкое печное топливо относительно дороги, для их хранения придется установить (закопать в землю) рядом с домом цистерну на 2,5-5 м3, однако жидкое топливо значительно безопаснее газа, котлы и печи, работающие на нем, можно автоматизировать.

4. Электроэнергия – самый дорогой источник тепла, но использование электричества позволяет сделать систему отопления самой гибкой и обеспечить максимальный комфорт в доме.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

С тех пор, как наши мохнатые предки “поселили” огонь в камне, печное отопление остается одним из самых бесхитростных и древних способов согреть жилище. И надо сказать, оно вовсе не утрачивает популярности. Говорить, что печь ушла в прошлое, – несправедливо и даже глупо. Ведь может случиться и так, что она переживет все суперсовременные системы. На это есть свои причины:

1.Дешевизна изготовления и обслуживания (топлива);
2.Обеспечивает вентиляцию помещения и сухость воздуха;
3.Не нуждается в обслуживании, когда не используется. Всегда готова к началу работы;
4.Не зависит от “внешних поставщиков” (газ, электричество и т.п.);
5.Инерционность (зимой чтобы предохранить дом от промерзания, достаточно топить в нем печь 1 раз в неделю);
6.Дополнительные функции (приготовление пищи, сушка).
7.

1. Неправильная циркуляция воздуха (сквозняки);
2.Нет возможности автоматизировать процесс;
3.Инерционность: воздух в помещении начинает согреваться только через несколько часов, после начала топки, на прогрев выстуженного дома уйдет 12-24 часа;
4.Одна печь может отапливать помещение не более 50 м2 или 3-4 смежные комнаты;
5.Сложность кладки и ремонта;
Стоимость материалов для сооружения печи – от 1200 до 20-30 тыс. руб. – в зависимости от размеров и отделки, в тех же пределах колеблется и стоимость работы

В последние годы появился большой выбор металлических печей долгого горения, от простых и относительно дешевых (от 0) до дорогих (00 и более), вполне способных украсить помещение. Установить их значительно проще, чем сложить кирпичную печь, однако у них малая тепловая инерция, и они не осушают воздух.

Камины не пригодны для отопления помещения, они служат для украшения, вентиляции, краткосрочного (пока топятся) обогрева комнаты и для приготовления пищи (шашлыки и т.п.).

Это замкнутая цепочка из труб, отопительных приборов и котла (генератора тепла), заполненная водой, текущей по трубам. Воду внутри системы называют теплоносителем. Теплоносителем может быть не только вода, но и другие жидкости “антифризы”.

Работает система отопления очень просто: с помощью насоса теплоноситель движется по системе, сначала он нагревается в котле, а затем постепенно остывает в трубах и отопительных приборах (радиаторах), отдавая тепло и согревая дом. Самая близкая к нам часть отопительной системы, которую мы видим ежедневно, – отопительные приборы. Именно с их выбора и размещения начинается создание проекта и монтаж отопительной системы.

КАКИЕ БЫВАЮТ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ?

1.Радиаторы – по своей конструкции имеют относительно большой объем и постоянно содержат много горячего теплоносителя. За счет этого они отдают тепло преимущественно в виде излучения (каминный эффект).

2.Конвекторы – отдают тепло в основном за счет циркуляции воздуха через них. По трубе конвектора движется теплоноситель, нагревая поверхность надетой на него “гармошки”. Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых поверхностей.

3.Существуют отопительные приборы, соединяющие в себе свойства радиаторов и конвекторов (это отопительные приборы типа Korado, Kermi, DeLonghi), в их плоские накопительные панели поступает большая масса теплой воды, и в то же время у них есть ребристые поверхности. В них сочетаются оба варианта теплоотдачи – излучение и конвекция.

КАКИЕ БЫВАЮТ РАДИАТОРЫ?

Радиаторы бывают чугунные, алюминиевые, стальные штампованные и так называемые биметаллические.

1.Чугунные – хорошо отдают тепло и “сопротивляются” ржавчине, могут выдерживать довольно высокое давление в системе, но они тяжелые и не всегда соответствуют современным требованиям дизайна.

2.Алюминиевые – легкие, обладают высокой теплоотдачей, красивы, но довольно дороги и иногда не выдерживают высокого давления в системе.

3. Биметаллические – состоят из стальной трубы, по которой должен двигаться теплоноситель, и алюминиевого корпуса. Стальная труба выдерживает высокое давление, а алюминиевые секции легко отдают тепло.

4. Стальные штампованные – оптимальны по цене, обладают высокой теплоотдачей. В настоящее время они наиболее популярны.

КАКОВА ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ?

При обогреве помещений с помощью радиаторов всегда есть выбор: либо установить небольшие радиаторы и увеличивать теплоотдачу от них, повышая температуру теплоносителя (высокотемпературное отопление), либо, наоборот, стараться при той же теплоотдаче увеличить размеры радиатора, но взамен получить более низкую температуру его поверхности (низкотемпературное отопление).

Если отопление высокотемпературное, радиаторы пышут жаром, и к ним невозможно прикоснуться. Это неэкономично, и у такой системы нет запаса регулирования. К тому же, если температура на радиаторе высокая, начинается разложение органической пыли, которая, как правило, присутствует в любом помещении. А это вонь.

При низкотемпературном отоплении радиаторы слегка теплые, но и в комнате тепло. Это комфортно, безопасно и позволяет сэкономить. Исследования показали, что наиболее комфортная для человека температура отопления – 37 градусов Цельсия.
Большой и теплый радиатор лучше маленького и горячего.

Нагрели руки на тепле. Как сделать перерасчёт за отопление из-за погоды?

«Зима в этом году так себе. Одно радует: за отопление меньше заплатим», — мечтают многие жители России.

Погодные аномалии коснулись не только Центральной России, где вместо крещенских морозов была оттепель, но и Сибири — температура там на 10–20 ◦С выше нормы. Топлива для подогрева батарей требуется меньше, а значит, энергетики этой зимой неплохо сэкономят. Но удастся ли сэкономить жителям? Скажутся ли тепловые аномалии на суммах в платёжках?

Сколько сэкономим?

Жители некоторых домов уже экономят. Это те, кто платит только за отопительный период и по факту, то есть счётчики в их домах имеют регулирующие механизмы — «погодники». Однако таких счастливчиков по всей стране наберётся не больше 10%. Остальные платят по завышенным нормативам вне зависимости от погоды за окном, потому что счётчика в их доме нет, он неисправен или УК его просто игнорирует. А ещё во многих регионах действует схема 1/12: люди платят круглый год одинаковую среднюю сумму, рассчитанную по предыдущему году. В конце года УК смотрит по данным счётчиков, сколько на самом деле было потрачено тепла, и в течение I квартала (то есть как раз сейчас, в феврале-марте) делает перерасчёт. Впрочем, как показывает практика, корректировки в пользу коммунальщиков повсеместны, а вот в пользу жителей единичны. Например, жителям 29 домов в Бердске Новосибирской обл., которые обслуживает УК «Лига», повезло — перерасчёт будет в их пользу. «Погода в 2019-м оказалась теплее, чем в 2018-м, поэтому дома сэкономили от 8 до 20% тепловой энергии, — рассказала „АиФ“ директор УК Ирина Долгачёва. — В марте жители получат платёжки за февраль с информацией о том, сколько они переплатили в 2019-м. В результате кому-то будет снижена сумма за февраль, кому-то вообще не придётся платить за этот месяц, а кто-то и в следующие месяцы будет освобождён от оплаты».

Читайте также:  Воздуховод для колонки газовой

Выходит, экономию за тёплые январь-февраль 2020-го мы почувствуем лишь в начале 2021-го по итогам новой корректировки. Да и то при одном условии: если УК (или поставщик ресурсов, если договор «прямой») ведёт себя честно.

А коммунальщики против.

Тот факт, что большинство коммунальщиков будет сопротивляться грядущему перерасчёту из-за тёплой зимы 2020-го, подтверждает недавняя история в Курске. 3 февраля на совещании в администрации губернатор Роман Старовойт поручил пересчитать сумму за отопление домов. «Мы должны исходить из принципа справедливости, — подчеркнул глава региона. — Если за окном тепло, значит, люди не должны переплачивать за отопление. Прошу проследить». Однако тепловая компания не согласилась с таким поворотом событий и тут же выпустила официальный ответ: «В соответствии с постановлением Правительства РФ № 354 изменение погодных условий не является основанием для перерасчёта платежа за отопление. Оплата зависит в первую очередь от того, есть ли в доме общедомовой прибор учёта. Если такого счётчика нет (либо он вышел из строя или не поверен), жильцы платят за отопление по нормативу — независимо от температуры за окном и объёмов поданного тепла».

«Но это не так, — возразила курским тепловикам исполнительный директор НП „ЖКХ Контроль“ Светлана Разворотнева. — Плата за тепло по нормативу тоже зависит от погоды! Да, бывают случаи, когда в договоре с собственниками коммунальщики специально хитро прописывают, что те должны платить по нормативу, как будто на улице всегда —30◦С. Но обычно всё-таки используются типовые договоры, и оплата услуги за тёплую зиму должна быть меньше».

Как добиться перерасчёта?

«Если вы получили перерасчёт не в свою пользу и не согласны с доплатой, требуйте расчётов, УК обязана их предоставить, — советует Разворотнева. — Если же ваши заявления игнорируются, жалуйтесь в Госжилинспекцию — она должна следить за правильностью начислений за ЖКУ. То же самое касается корректировок в пользу жителей, которые многие УК игнорируют. Люди переплатили? Ничего страшного, они же об этом не знают, а мы им не сообщим. И пока жители не начнут проявлять активность, перерасчёта они не дождутся».

«Да, у нас так: сами о себе не позаботитесь — УК точно этого не сделает, — поделился своей историей с „АиФ“ наш читатель Сергей Рыбкин. — Мы совершенно случайно узнали, что с 2014 по 2017 г. платили за тепло по завышенным ценам. Есть письмо департамента экономической политики городской мэрии. Соседка узнала об этом, попросила сделать ей перерасчёт и вернула 30 тыс. руб. Моя семья последовала её примеру и вернула 10 тыс. То же самое сделали ещё несколько соседей, которым мы смогли рассказать. И всё. Управляющая компания молчит, автоматический перерасчёт жильцам целого микрорайона не делает и продолжает выставлять такие суммы за тепло, как будто на улице сибирские морозы!»

Открытая система отопления – простейшая схема для маленького дома

Открытая система отопления самая простая схема системы отопления дачи или частного дома. Такая схема отопления сильно распространена в деревенских домах. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, и сегодня чаще всего применяется закрытая система отопления, открытая система по-прежнему с успехом применяется по сей день иногда в несколько модифицированном виде.

Содержание

Принцип действия

Часто открытая система отопления называется гравитационной, благодаря тому, что прокачка теплоносителя осуществляется благодаря силе тяжести или гравитации.

Принцип работы открытой системы отопления очень прост. Котел нагревает теплоноситель. Обычно в качестве теплоносителя используют воду, горячая вода по стояку поднимается вверх, толкая по системе холодную.

Работоспособность такой схемы отопления обеспечивает разность плотностей горячей и холодной воды. Горячая вода имеет меньшую плотность, чем холодная, в результате чего возникает циркуляция. Горячая вода стремиться подняться вверх, в то время как холодная опуститься вниз. Естественно, что под холодной водой подразумевается вода, которая проходя через отопительные приборы отдает тепло, в результате чего ее температура ниже, чем вода, нагретая котлом.

При эксплуатации такой системы отопления следует учитывать, что чем выше разность температуры подачи (горячей воды), и обратки (холодной воды), тем больше скорость циркуляции, соответственно, чем разница меньше, тем скорость меньше. Отсюда вытекает одна неприятная особенность работы такой системы. Если нагреть теплоноситель до такой степени, что разница температур будет очень маленькой, то циркуляция остановится, как следствие может произойти перегрев воды до состояния пара с последующей аварией.

Варианты монтажа открытой системы отопления

Существует два варианта конструкции системы или схемы открытой системы отопления: однотрубная в качестве радиаторов использующая стальную трубу, двух трубная схема с традиционными радиаторами. Каждая из этих схем системы отопления имеет свои особенности и возможные варианты исполнения.

Простейшая однотрубная схема отопления из труб

Условно однотрубную систему отопления, использующую в качестве радиаторов стальную трубу, можно представить следующим образом.

Вода, нагреваемая котлом, поднимается по стояку, а далее под силой тяжести проходит по трубе постепенно остывая возвращается обратно в котел.

В качестве радиаторов в этой схеме применяют стальную трубу диаметром 80-100 мм, которую пропускают по периметру всего дома или нескольких стен, за исключением входной двери. Для лучшей циркуляции теплоносителя трубу устанавливают под углом к горизонтальной плоскости. Размер угла зависит от длины трубы отопления, обычно составляет порядка 1,5 -3 градуса.

Для того чтобы обеспечить максимальный обогрев дома стараются провести трубу отопления по самой большой траектории. Для этого устанавливают котел отопления с одной стороны входной двери, а трубу пропускают вдоль стен по дому, постепенно уменьшая расстояние между ними, тем самым образуя необходимый угол наклона. Таким образом получается, что вода, обходя весь дом остывает, нагревая воздух в помещении.

Это самая простая и доступная схема системы отопления для загородного дома или дачи, главным образом благодаря своей простоте. Легкости монтажа и безотказности. Особенно она хороша в небольших одноэтажных домах, особенно с холодным, не утепленным чердаком.

Дело в том, что особенностью открытой системы отопления является наличие расширительного бака, который должен быть установлен выше всей схемы отопления. Естественно. Что он не должен замерзнуть, поэтому выносить его на неотапливаемый чердак не допустимо. Кроме того, так как бак открытого типа, то подразумевает возможность испарения теплоносителя, а, следовательно, требует периодической проверки. В рассмотренной схеме, благодаря ее компактности расширительный бак можно установить внутри помещения рядом с котлом, тем самым решив все описанные проблемы.

Двухтрубная схема открытой системы отопления

Если для Вас важны не только технические качества системы отопления, но и эстетические, то целесообразно рассмотреть двухтрубную схему открытой системы отопления. Схематично она представлена на рисунке ниже.

Эта схема работает по такому же принципу, как и предыдущая, разница лишь в разводке труб отопления. Двухтрубная схема может быть использована как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома.

Для сохранения эстетических качеств системы расширительный бак и трубу подачи обычно располагают на чердаке. При этом следует, во-первых, обеспечить легкий доступ к расширительному баку, для контроля количества воды, во-вторых, обеспечить должный уровень теплоизоляции чердака и подачи.

От трубы подачи разводят стояки по комнатам к ним подсоединяются батареи отопления. Трубу обратки можно установить по полу помещения.

Для снижения количества стояков можно подключать радиаторы по однотрубной схеме. Это справедливо для двух и более этажного дома.

Модифицированный вариант открытой системы отопления

В последнее время получил популярность модифицированный вариант открытой системы отопления. Модификация схемы заключена в том, что в схему дополнительно устанавливают циркуляционный насос, который позволяет производить принудительную прокачку теплоносителя.

К установке циркуляционного насоса прибегают тогда, когда мощности системы отопления недостаточно. Насос же позволяет поднять КПД системы.

Достоинства открытой системы отопления

  • Основное достоинство системы отопления открытого типа заключено в простоте и не прихотливости. По большому счету для ее работы необходим только источник тепла – котел.
  • В открытой схеме (в традиционном варианте) нет дополнительных элементов, таких как например насос, следовательно, она не зависит от электричества.
  • Простое управление открытой системой. Управление мощностью системы отопления осуществляется по средства управлением мощности нагрева воды, т.е. фактически только управление котлом.
  • Открытая система отопления, имеется ввиду простейший вариант, не требует балансировки и прочей настройке. Как следствие нет необходимости приобретать специальные балансные вентили и прочую арматуру.

Недостатки открытой системы отопления

  • Открытый расширительный бак, за которым постоянно нужно следить, чтобы в нем уровень теплоносителя не опускался до минимума, в противном случае может быть авария. Кроме того, к расширительному баку предъявляются особые требования по объему и установке.
  • Не возможность регулировки системы. Нельзя в каком-то месте убавить отопление, а в другом прибавить. Поэтому либо всем холодно, либо всем жарко.
  • Применяя гравитационную схему системы отопления невозможно сделать теплые полы, что очень актуально для отопления загородного дома.
  • Так же благодаря специфичности открытой системы, невозможно сделать срытую прокладку стояков.

Все описанные недостатки легко решаются в закрытой системе отопления. Естественно, что она более сложная и дорогостоящая, но если речь идет о жилом загородном доме, то целесообразнее обратить внимание именно на закрытую систему, так она позволит создать идеальный микроклимат в доме.

Открытая система отопления хороша для дачного не большого домика или домика в деревне, где нет больших требований по отоплению, а на первое место ставится надежность, неприхотливость и простота.

Перемычка на системе отопления. Можно, нельзя и, что за это будет.

В системах отопления многоэтажных домов, часто перед радиатором отопления можно увидеть перемычку, которая соединяет трубы подачи и отвода теплоносителя. Казалось бы, зачем усложнять конструкцию и дополнительно ставить перемычку, соединяющую трубы? Это не дает ни экономии, не удешевляет стоимость проекта. Но на практике байпас на радиатор отопления ставится в строгом соответствии с проектом системы отопления и при этом и с соблюдением технических условий для таких перемычек. Так что разобраться в этом вопросе стоит основательно.

Что такое перемычка на батареи и для чего она нужна

Прежде всего, чтобы определить для чего нужен байпас на радиатор отопления стоит сказать, что он устанавливается не на всех системах отопления. Дело в том, что в многоквартирном доме, оснащенном двухтрубной системой отопления такие устройства не устанавливаются. Теплоноситель в двухтрубной системе поступает в батарею из трубы подачи горячей воды, а отводится сразу в трубу обратки, так что в случае необходимости отключить батарею на одном из этажей ничего страшного для системы не произойдет, просто будут перекрыты краны на одной точке, а теплоноситель продолжит циркулировать в системе.

Другое дело, когда здание оснащено однотрубной системой отопления. Здесь вопрос решается сложнее – по трубам теплоноситель поступает в самую верхнюю точку, где делается разводка по стоякам. Труба стояка подводится к батарее, теплоноситель, проходя через регистры радиатора на выходе, поступает в другой отрезок трубы, который опускается на этаж ниже. Дальше схема повторяется, и так до подвального помещения. Все казалось бы, просто – меньше труб, проще теплоносителю двигаться по системе. Но, как известно, нет совершенных систем, есть изъяны и у этой, простой, на первый взгляд, схемы. Прежде всего, это скорость охлаждения теплоносителя – получается с каждой батареей, он становится все холоднее и холоднее. Второй момент, заключается в том, что в случае поломки одной батареи придется перекрывать весь стояк, ведь перекрыв кран подачи и отвода воды из радиатора, прерывается вся цепочка и стояк перестает работать. Выход из этой ситуации был найден – перемычка на батарее отопления. Просто и рационально.

Читайте также:  Сколько весит секция чугунной батареи старого образца

Какие требования предъявляются к перемычке

Боковая перемычка к радиатору отопления как уже говорилось, устанавливается в однотрубных системах отопления. Согласно требований к монтажу систем отопления, такие устройства должны устанавливаться ближе к батарее. Второе требование заключается в том, чтобы байпас изготавливался из того же материала, что и основная труба магистрали. Если в здании применены стальные трубы, то и перемычка также изготавливается из стальной трубы. Если от магистральной трубы к батарее подведены металлопластиковые трубы или из полипропилена, то и перемычка устраивается из этого материала.

Третье требование к установке перемычек перед батареей заключается в том, что такое устройство устанавливается с учетом размеров труб основного трубопровода. Перемычка всегда устанавливается меньшего диаметра чем подводящая и отводная трубы. Чаще всего разница берется в 1 размер. Например, если основная труба имеет диаметр ¾ дюйма, то байпас должен быть ½ дюйма.

Как работает байпас в нормальных условиях

Итак, если отбросить тонкости расчетов и формул представить работу этого узла системы отопления можно следующим образом. С верхнего этажа через подающую трубу подается теплоноситель к точке установки байпаса. Как известно из курса физики, и электрический ток и жидкость всегда движутся в направлении наименьшего сопротивления. Попадая из трубы диаметром 3/4 дюйма в отрезок, ведущий к батарее, вода легче будет проникать в трубу большего диаметра. Поэтому лишь небольшая часть теплоносителя попадает в байпас диаметром ½ дюйма, остальной напор движется в батарею по трубе диаметром ¾ дюйма, дальше она проходит через краны и терморегулятор и уходит в регистры батареи. После прохождения и частичного остывания вода по трубе ¾ дюйма снова выходит в магистраль, и проходя через запорный кран, соединяется с потоком из байпаса, движется дальше в общем потоке.

При нормальном напоре и высокой температуре потеря температуры на этом участке будет незначительной, разве что владелец квартиры не установил дополнительно трехметровою батарею с воздушным обдувом.

В случае возникновения нештатной ситуации, например, разгерметизации радиатора для проведения ремонтных работ делается аварийное перекрытие ответвления на батарею – закрываются краны на трубе подачи и отвода. Вот здесь и вступает в работу байпас. Теплоноситель, поступая с верхнего этажа, движется по единственно возможному маршруту – через перемычку и дальше по трубе на нижний этаж. Таким образом, перемычка позволяет не отключать от подачи теплоносителя весь стояк, что позволяет исправить ситуацию с наименьшими потерями и в самые короткие сроки.

Каких видов бывают байпасы

Теплотехника предлагает три вида перемычек, устанавливаемых в однотрубных системах отопления. Каждый из видов применяется в зависимости от назначения системы и оснащенности дополнительным оборудованием. Так, различают следующие виды перемычек:

  • Простые нерегулируемые;
  • Перемычки с ручным регулированием;
  • Байпасы с автоматическим регулированием потока.

Первый тип представляет собой простой отрезок трубы, подключенный перед батареей к подающей и отводящей трубам отопления. Это самый простой и одновременно надежный вид байпаса.

Перемычка с ручным регулированием потока представляет собой отрезок трубы с установленным посередине краном-регулятором. Установка такого приспособления в системах отопления многоэтажных домов до сих пор остается спорной. Дело в том, что регулировка потока теплоносителя осуществляется вручную, поворотом крана на определенное количество делений, вплоть до полного перекрытия потока. В обычном состоянии это позволяет направить весь поток теплоносителя через батарею, но в случае аварийной ситуации можно забыть открыть кран и стояк останется в лучшем случае просто без тепла, в худшем случае придется чинить весь стояк и менять разорвавшиеся батареи на всех этажах здания.

Автоматический байпас представляет собой устройство инжекторного или клапанного типа, устанавливаемое в автономных системах отопления. Суть этого устройства заключается в следующем – для увеличения скорости потока теплоносителя в системах с естественной циркуляцией теплоносителя часто применяется нагнетающий насос. Это устройство обычно устанавливается на отрезке теплого пола. При отключении электричества теплоноситель движется в обход крыльчатки насоса, через перемычку, обеспечивая, таким образом, работоспособность системы. Большим минусом автоматического байпаса выступает его зависимость от качества теплоносителя. Вода в системе должна быть максимально чистой, не содержать известковых отложений, примесей и окалины. Именно поэтому при установке автоматического байпаса применяются дополнительные сетчатые фильтры.

Схема установки перемычки в систему

Правильным вариантом установки перемычки в систему считается монтаж байпаса в обязательной связке с запорными кранами на входе и выходе теплоносителя из батареи. Практика показывает, что вполне резонно, кроме кранов после байпаса устанавливать регулятор температуры. Но здесь нужно сделать акцент на то, что такой регулятор разумно устанавливать в новых системах, в которых нет необходимости вызывать специалистов для очистки батарей, а сам отопительный сезон проходит без осложнений и аварий.

Другое дело, когда батареи греют слабо, котельная не справляется с подачей теплоносителя. В таких случаях появляется соблазн установить кран на байпас, сделав его регулируемым, и просто перекрыв перемычку, направить весь поток в батарею, сделав ее на 2-3 градуса горячее. Для опытного теплотехника сделать это обычно не представляется делом большого труда – летом обычно отключается стояк, спускается вода и врезается кран. Но с этого момента, необходимо помнить, что уже при включении подачи тепла в квартирах на нижних этажах разница в температуре будет ощущаться намного острее. В этом случае необходимо быть готовым к тому, что при первом обходе коммунальщики обнаружат врезку крана и потребуют убрать его. Официальной причиной такого требования будет нарушение теплового баланса здания, даже если и до этого котельная работала плохо, а батареи были чуть теплыми. Но закон будет на стороне коммунальщиков, так что такое усовершенствование придется не только демонтировать, но и, скорее всего, заплатить за восстановление системы здания.

Как видно, правильная установка байпаса в системе многоквартирного дома дело весьма хлопотное. Конечно, если есть опыт работы с газосварочным оборудованием и знание расположения запорной арматуры отопления во всем доме, то перекрыть стояк и установить батарею может быть делом обыденным, но даже в этом случае, рекомендуется обратиться к профессионалам, отвечающим за систему отопления дома.

Эффективное отопление – это просто!

Современные теплоизоляционные материалы хорошо сберегают тепло, но они лучше работают в паре с энергосберегающей отопительной системой. Лидером отрасли является теплый водяной контур Uponor. Эти системы используются уже более 40 лет и зарекомендовали себя как надежные, эффективные и удобные технологии. Для большего комфорта производитель предлагает сервис по подбору компаний и монтажников, прошедших аттестацию. О том, как с минимальными энергозатратами получать максимальную теплоотдачу, читайте в нашей статье.

Высокая стоимость теплоносителей, желание жить в просторном доме и не ограничивать себя в квадратных метрах, а также стремление жить в комфорте, не подкидывая уголь в топку, — основные причины отказа от стандартных дедушкиных методов и поиск цивилизованных вариантов отопления загородного дома.

Водяной контур: все новое — это хорошо забытое старое

Водяной контур используется уже более 40 лет. За этот период система хорошо себя зарекомендовала, были доработаны схемы монтажа теплого пола. А с появлением труб из сшитого полиэтилена наступила новая эра напольного отопления для загородных домов.

Так, компания Uponor тестировала свои трубы более 30 лет без перерывов и праздников, подавая горячую воду температурой +90 о С.

Примечание: эффективная теплоотдача начинается уже при температуре теплоносителя +25… +30 о С. В среднем в холодное время года достаточно поддерживать температуру +35… +45 о С, чтобы в помещениях было тепло и комфортно.

Риск протечек полностью отсутствует

Отопление для загородных домов рассчитано на использование в течение всего срока эксплуатации дома — без протечек, без риска выхода из строя и без накипи. Запатентованный трубопровод Uponor не имеет стыков и соединений — за счет этого вероятность протечки исключается полностью. Чтобы неправильно провести монтаж теплого пола, нужно хорошо постараться. Но для максимальной эффективности системы рекомендуется пригласить профессиональных монтажников теплых полов.

После монтажа, еще до заливки бетонной смесью, проводятся гидравлические испытания. Чтобы исключить даже малейшие случайные повреждения, в систему под высоким давлением подается вода.

Примечание: производитель дает 10-летнюю гарантию на комплектующие.

Комфортная температура без риска перегрева

Контур Uponor не нужно нагревать так сильно, как радиаторы. Система отдает тепло рационально и равномерно нагревает помещение. Эффективная теплоотдача начинается уже при температуре +30 о С, при этом температура поверхности не поднимается выше +23… +27 о С.

  • Используются технологии расчетов, которые показывают рабочие температуры всех элементов системы.
  • Возможна разработка схемы монтажа теплого пола индивидуально для каждого помещения.
  • Учитываются ограничения в зависимости от типа напольного покрытия.

Водяной контур Uponor универсален: зимой он выступает в качестве отопительной системы, летом — охлаждает коттедж. В отличие от привычных систем, он бесшумен, не требует ежесезонной подготовки, тратит в разы меньше энергии, нет риска заболеть, и не нужны никакие дополнительные траты.

Экономическая целесообразность

При постройке дома каждый из нас производит расчеты, выбирая те или иные материалы, учитывая стоимость теплоносителя, общую сумму затрат в год, стоимость содержания и срок службы системы.

  • Системы Uponor — финская разработка.
  • Более 40 лет используются в странах со схожим климатом (Финляндия, Швеция).
  • Окупают себя уже в первый год эксплуатации!
  • Монтаж теплого пола под любое покрытие (плитка, ламинат, паркет, доска).

Эти полы доказали свою экономичность цифрами, фактами и реально сэкономленными киловаттами энергии.

Отопительные системы Uponor работают с любым типом теплоносителя, от стандартных отопительных котлов до тепловых насосов и энергии солнца. Экономический эффект от установки системы такого отопления для загородного дома хорошо виден в расчетах и спецификациях. Их можно получить на сервисе Uponordom .

Специалисты используют программное обеспечение, учитывающее более 10 параметров, вплоть до количества окон, при подготовке схемы монтажа отопления, чтобы создать водяной контур с эффективной теплоотдачей и максимальной энергоэффективностью.

Развернутую информацию от сервиса вы получите через 1-2 дня, приблизительный расчет стоимости комплектующих для монтажа теплого пола можно сделать самостоятельно при помощи калькулятора.

Uponor: прост в монтаже, удобен в управлении

Uponor — это отопление, которое не привязывает вас к дому. Существует несколько систем управления, регулирующих температуру теплоносителя, температуру в каждом помещении и предоставляющих информацию о состоянии системы отопления. Она сама регулирует параметры, проводит диагностику, учитывая данные с датчиков.

1. Полы Uponor оптимальны для загородных домов постоянного и временного проживания:

  • самостоятельно поддерживают минимально необходимую температуру;
  • не требуют консервации;
  • поднимают температуру до необходимой быстро и к нужному времени.

2. Управляются системой Smatrix:

  • приложение Smatrix APP устанавливается на ПК, телефон или планшет (в том числе и для удаленного управления);
  • самостоятельно регулирует параметры работы, анализируя и устраняя ошибки;
  • экономит еще 20 % энергии.

3. Простота настроек:

  • разберется даже подросток;
  • можно выставлять свои параметры для каждой комнаты;
  • можно программировать свои режимы в дополнение к основным.

Уезжая в командировку или в путешествие, достаточно выставить нужный режим, чтобы поддерживать температуру на уровне минимально необходимой. А к вашему возвращению в комнатах будет тепло и уютно.

Качественный утеплитель + эффективное отопление = залог теплого дома

Производители современных материалов предоставляют максимум информации: о сроке службы, о гарантиях, о том, как лучше сочетать их материалы с другими. Подробно о том, как минимизировать теплопотери и как правильно сочетать материалы для теплоизоляции и систему отопления дома, читайте на официальных сайтах производителей. Тут же профессионалы дают обратную связь: расчеты, спецификации, полезные рекомендации. На сайте Uponordom — официальном сервисе поиска монтажников — есть сервис запроса подробных расчетов сразу от всех специалистов. Это особенно важно, если вы стараетесь выбрать наиболее экономичный вариант монтажа отопления для загородного дома и решаете, какой из трех вариантов выгоднее: самостоятельный монтаж, поиск частных мастеров или услуги официального сервиса.

Вы удивитесь, но стоимость укладки других подобных систем от монтажников-самоучек зачастую выше, без гарантий, договора и объективных спецификаций. А рекомендованные производителем монтажники присылают спецификации и смету, в которой видно, сколько стоят полы, монтаж отопительной системы и каковы будут затраты на отопление.

Ссылка на основную публикацию