Отопительный щиток из кирпича для железной печи

Кирпичный щиток для металлической печи своими руками

Железная печь обеспечивает быстрый нагрев помещения, но у нее есть один существенный минус. Металл быстро остывает. Решить эту проблему можно, если установить отопительный щиток. Он будет отвечать за безопасную и эффективную работу всей отопительной конструкции.

Устройство отопительного щитка

Отопительный щиток из кирпича для железной печи – это дополнительная пристройка, теплообменник. Иногда его называют кожухом. Это конструкция с дымоходами внутри. По ним проходит раскаленный газ, нагревая при этом стенки. Кирпич будет долго сохранять тепло и отапливать помещение. Благодаря установке теплового щитка повышается эффективность функционирования печи. Само устройство обладает следующими достоинствами:

  • щиток легко сделать самостоятельно, для этого не требуется специальных знаний и навыков;
  • благодаря этой конструкции помещение нагревается намного быстрее;
  • длительное время сохраняется тепло.

Установка отопительного щитка на металлическую печь приближает ее по свойствам к кирпичной. Конструкция способна длительное время сохранять тепло, благодаря этому экономится топливо.

Разновидности и схемы

Отопительные щитки подразделяют на две большие группы:

Второй вариант выкладывается в ½ кирпича. Эта конструкция максимально отвечает требованиям пожарной безопасности, но у нее есть одна особенность: хорошо прогреться такая печь сможет, если будет долго топиться.

Тонкостенные щитки выкладывают в четверть кирпича. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, рекомендуется дополнительно оборудовать металлические кожухи.

В зависимости от сезона использования устройства подразделяют на летние и зимние. Летние варианты прогреваются лишь частично, зимние – полностью.

В зависимости от внутреннего устройства выделяется два вида щитков.

Канальные

Схема щитка представляет собой сеть из дымоходов, расположенных вертикально друг от друга. Перед тем как выйти наружу, дым проходит по всем каналам, обогревая их.

Колпаковые

Такая система используется в качестве пристройки к печи, сделанной из чугуна. Устройство оборудовано двумя камерами, которые находятся вертикально. Газ будет находиться в них до тех пор, пока не остынет полностью. Только после этого он выходит наружу. Так как горячий дым находится длительное время внутри конструкции, щиток прогревается намного сильнее. Главным преимуществом такой системы является возможность монтажа дополнительной задвижки. Таким образом можно будет регулировать уровень нагрева.

Канальные щитки просто сложить самостоятельно, с ними справятся даже новички. Колпаковые конструкции можно доверить только профессионалам.

Рекомендации по выполнению кладки

Чтобы сложить кирпичный щиток для металлической печи в бане или доме, нужно следовать рекомендациям:

  1. Раствор должен быть только на основе глины. Использовать цементный нельзя.
  2. Во время кладки сразу же нужно удалять остатки смеси с внутренней стороны конструкции.
  3. Строительство нужно начинать с установки фундамента. Он должен быть отдельным, не связанным с фундаментом дома. Сначала кирпич кладется насухо, чтобы проверить горизонтальность. После проверки всех параметров фундамент закрепляют раствором.
  4. Чтобы ограничить тягу дыма, нужно установить в верхней части конструкции шиберную заслонку.

Первые два ряда выкладываются глухими, в них не делают дымовые каналы. Это необходимо в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Порядовка

Порядовка отопительного щитка колпакового типа выглядит следующим образом:

  1. Ряды с первого по третий выкладывают стандартным образом. В третьем ряду необходимо оставить пустое пространство, в которое будет установлена топочная дверца.
  2. На четвертом и пятом ряду монтируется подувало и дверца для прочистки, сюда же устанавливаются две заглушки.
  3. В шестом ряду начинают постепенно уменьшать количество каналов, устанавливается нагревательный бак.
  4. Седьмой ряд предназначен для монтажа решетки. Чтобы она была надежно зафиксирована, нужно стесать все кирпичи, которые могут мешать. Канал перекрывается, чтобы в дальнейшем сделать два разветвления.
  5. Восьмой ряд предназначен для установки двух дверец.

Порядовка во всех случаях индивидуальна, но основывается на одинаковых принципах.

Правила безопасности при установке

К кладке щитков для металлической печки предъявляются повышенные требования в области пожарной безопасности. Щиток в обязательном порядке должен выкладываться на отдельном фундаменте. Его предварительно гидроизолируют.

Чтобы исключить опасность возгорания, первые два ряда делают глухими – в них нет отверстий для дымовых каналов.

Перед монтажом конструкции нужно сделать противопожарную отделку. Если щиток прилегает к стене из легковоспламеняющегося материала, нужно отдельно выкладывать перегородку в кирпич. Если материал негорючий, кладка делается в половину кирпича. Особое внимание уделяется угловой печи, здесь нужно делать разделки между стеной и конструкцией с двух сторон. Если щиток тонкостенный, рекомендуется делать обивку листами металла, так как стенка прогревается полностью.

Изготовление отопительного щитка своими руками

Сложить щиток можно самостоятельно. Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

  • рулетку для выполнения замеров, которые необходимы для высчитывания площади: на основании полученных данных определяется количество необходимого для работы материала;
  • уровень, с помощью которого можно контролировать кладку по вертикали и горизонтали;
  • отвес и шнур;
  • кельму для нанесения строительного раствора;
  • шуруповерт, дрель;
  • угловую шлифмашинку;
  • инструменты, предназначенные для расшивки швов;
  • алмазные диски для резки;
  • емкости для приготовления раствора из песка и глины.

Для кладки из материалов нужно приобрести огнеупорный кирпич, песок и глину для смеси. Рекомендуется приобрести 2 метра рубероида для гидроизоляции.

Перед началом работы нужно подготовить кирпичи около 300 штук, пять ведер чистого песка, столько же ведер глины. Ее нужно очистить от мусора и грязи. Дополнительно потребуются три небольшие дверцы, три дымовые задвижки, решетка. Все эти приспособления необходимы для очистки проходов от сажи и золы.

До начала выкладки основной конструкции размещают слой кирпича, который накрывается рубероидом. Он не должен быть выше уровня пола. Следующий ряд должен находиться на уровне пола. Дальнейшая работа проходит следующим образом:

  1. После фундамента идут первые три ряда в соответствии с уже имеющейся порядовкой. В четвертом и пятом ряду нужно сделать небольшое окошко, через которое можно почистить проходы.
  2. В шестом ряду делаются два канала, затем продолжается кладка, опираясь на четные и нечетные слои.
  3. В семнадцатом ряду в конструкцию монтируется задвижка, на двадцать первом укладывается самоварник. Он будет полностью перекрыт на 27 слое, после этого все каналы слева объединяются между собой.
  4. На тридцатом ряду устанавливают задвижку. Далее работа продолжается до тридцать шестого ряда. В нем нужно оставить зазоры, которые носят название дымовые или вентиляционные каналы.

Если выкладывать щиток для печи, у которого будет собственная топка, объем материалов увеличится почти в два раза.

Отопительные щитки всегда будут оставаться популярными несмотря на большой ассортимент современных каминов. Преимущество конструкции заключается в том, что она накапливает тепло и выступает как декоративный элемент интерьера.

Кирпичный щиток очень быстро накапливает и надолго сохраняет тепло, в отличие от массивных печей занимает очень мало места. Наиболее подходящими для экономии пространства считаются угловые конструкции. Такой щиток отлично впишется в маленькую комнату. Его легко сделать самостоятельно, соблюдая принципы порядовки.

Перед тем как выбрать вариант конструкции, необходимо составить отдельный проект. Он включает точный расчет количества материалов, размер комнаты, наличие утепления.

Отопительный кирпичный щиток, который сделан по всем правилам и оптимальным параметрам, обеспечит хороший уровень отопления, и обойдется значительно дешевле, чем большая печь.

Ход порядовки отопительного щитка из кирпича

Если в условиях загородного проживания нет возможности провести к дому газ, в этом случае целесообразно использовать отопительный щиток. Именно о назначении, преимуществах и нюансах его порядовки пойдет дальше речь.

Значение отопительных щитков

Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.

Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием. Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение. Как же решить подобную проблему?

Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.

Визуально щиток для отопления представляет собой приставную компактную стенку из кирпича, внутри которой организована слаженная система циркуляции дыма.

Классификация

Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.

В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.

По толщине стенок

Щитки бывают таких типов:

  • с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
  • с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).

Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.

Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.

Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.

По конструкции

Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:

  1. Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
  2. Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.

В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.

Принцип действия

Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.

Принцип действия печи основан на прямоточной работе отопительного щитка. В итоге на приготовление пищи тратится лишь маленькая часть тепла, а остальная уходит на обогрев помещения.

Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Требования к обустройству щитков

Важно помнить о прочности фундамента и его качественной гидроизоляции (например, слоем рубероида). Это обезопасит от попадания влаги на щиток.

Также необходимо строго учитывать все противопожарные требования.

Чтобы не допустить образования излишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, необходимо контролировать максимальную температуру выходящего дыма, которая должна составлять не более 120 градусов.

Особенности материалов

Стенку дымохода лучше строить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы должны быть качественно и равномерно заделаны раствором. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специальные проемы для очищения печи.

Идеальным для укладки щитка считается размер в полкирпича, благодаря чему исключено его быстрое остывание.

Для возведения щитка допустимо использовать обычный кирпич. Единственное условие – он не должен быть полым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не цементным раствором, неприспособленным к влиянию высокой температуры, а глиняной массой.

Правильно сложенный отопительный щиток увеличивает КПД печки с 30% примерно до 65%.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

  • 1 ряд – полностью выложен кирпичом.
  • 2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
  • На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
  • На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи.
    6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

  • Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
  • Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
  • На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
  • В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

  • На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
  • На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
  • На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
  • Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
  • Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

  • 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
  • На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
  • На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
  • 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
  • На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
  • Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

Как правильно сложить отопительный щиток

Если вы по разным причинам интересовались нюансами печного дела, то наверняка встречались с таким понятием, как кирпичный отопительный щиток. По названию не всегда можно понять, что это за строение и для какой цели предназначено. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в данной статье, здесь же будут описаны разновидности подобных сооружений из кирпича. Для тех, кто желает их выложить своими руками, мы представим некоторые схемы отопительных щитков и дадим ряд полезных рекомендаций по их возведению.

Отопительный щиток — знакомство

Чтобы описание отопительного щитка выглядело более понятным, представим пару часто встречающихся ситуаций. Например, вы купили и установили у себя дома красивую металлическую печь – камин. Вариант второй: вы пользуетесь варочной плитой, сложенной из кирпича. В том и другом случае по нагреву дымохода заметно, что львиная доля тепла от сжигания дров в буквальном смысле вылетает в трубу. Так вот, отопительные щитки предназначены для того, чтобы задержать это тепло и направить его на обогрев дома.

По сути, кирпичный щиток – это своего рода газовоздушный теплообменник, пристраиваемый к печи любой конструкции. Газовоздушным он считается потому, что отбирает тепло у дымовых газов, нагревается сам, а после передает его воздуху помещения. Внешне сооружение напоминает часть прямой или угловой толстой стены, сложенной из кирпича. Внутри этой стены устроены вертикальные и горизонтальные каналы, по которым движутся продукты горения из топки плиты или камина. Побуждает их к движению естественная тяга дымохода.

Проходя весь путь по проходам внутри щитка, дымовые газы неизбежно остывают, отдавая тепло кирпичным стенкам. И если их начальная температура могла достигать 300 °С, то на выходе в вертикальный дымоходный канал она составит примерно 150 °С. Кроме того, разогретое тело щитка обладает немалой теплоемкостью и еще долго остывает после затухания печи, продолжая отдавать тепло в помещение.

Итак, отопительный щиток для металлической печи или варочной плиты – это кирпичная пристройка, призванная повысить эффективность использования тепловой энергии, выделяющейся при горении дров и угля.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

  • канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
  • колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Примечание. Как правило, отопительные щитки выполняются как простые теплообменники и не имеют собственной камеры сгорания. Но есть и сооружения, чья конструкция предусматривает устройство небольшого топливника, как это видно на фото:

Рекомендации по выполнению кладки

Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

  • кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
  • задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
  • дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
  • решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
  • глина – 6 ведер;
  • песок – 4 ведра;
  • рубероид – 2 м2.

Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3—4 рядов.

Важно. При проходе через перекрытия и кровлю необходимо выполнять разделки согласно правилам пожарной безопасности.

Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

Заключение

Роль кирпичного щитка действительно очень важна. Получается, что при совместной работе с ним будет эффективной даже простая буржуйка, чей КПД не превышает 30—40%. Сооружение позволяет значительно снизить расход дров и при этом успешно обогревать помещение. К сожалению, не во всяком доме возможно подобное строительство и решать вопросы экономичности приходится иными путями.

Строим щиток отопительный. Инструкция.

Недорогая теплоёмкая печь pyöreä uuni.
Скоро здесь появится новая статья на интересующую вас тему.

Строим щиток отопительный. Инструкция.

Плита варочная в каркасе и кирпичный отопительный щиток

Многие называют эту конструкцию “грыба”, многие “стояк”, я предпочитаю называть отопительный щиток “щитком”, так кажется правильнее.

Отопительный щиток накапливает тепло, чаще всего, от подключённой к нему варочной плиты, но в принципе к нему можно подключить любой источник.

Внимание: К отопительным щиткам не рекомендуется подключать буржуйки. Причина этому конденсат.

Плита варочная с отопительным щитком популярна среди дачников.

Такая дачная печь удобная в использовании и достаточно функциональна.

Но для того чтобы такая печь не доставляла неудобств нужно научиться обращению с ней.

Строим щиток отопительный. Инструкция с фотографиями и пояснениями.

Во первых о каналах (дымооборотах) щитка.

Система дымооборотов отопительного щитка:

  1. Канальная система дымооборотов.
  2. Колпаковая система.
  3. Прямоточная система.
  4. Смешанная система дымооборотов.

В нашем примере система смешанная внизу 3 горизонтальных канала (канальная система) , а в верхней части щитка прямоток с рассечками (прямоточная система).

Такая система надёжна и достаточно теплоёмка.

Делать больше 3-х горизонтальных каналов не рекомендую. От этого может начаться конденсирование дымохода.

Трёх горизонтальных каналов вполне достаточно для того чтобы снять необходимое количество тепла и не слишком остудить дым до выхода в трубу.

В верхней части щитка прямоток разбитый рассечками.

Прямоточная система наименее всех замедляет скорость потока газов, что для данного случая очень важно, т.к. мы уже достаточно замедлили скорость тремя горизонтальными каналами внизу щитка.

На этом пожалуй всё о каналах этого щитка, более подробно о системах дымооборотов печей будет описано в других материалах.

Приступим к постройке щитка отопительного.

Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:

  1. Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: – 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
  2. Смесь кладочная, печная – 10 мешков по 25 кг.
  3. Дверца прочистная – 4 шт.
  4. Задвижка дымохода (четверик) – 2 шт.
  5. Кусок рубероида.
  6. Паста расшивочная.

Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:

  1. Кельма.
  2. Кирка.
  3. Уровень
  4. Отвес.
  5. Шнур.
  6. Рулетка.
  7. Дрель (ударная).
  8. Миксер.
  9. УШМ (диаметр диска 230 мм.)
  10. Шуруповёрт.
  11. Диск алмазный 230 мм. для резки кирпича, бетона
  12. Ведро для смеси
  13. Ведро для воды..
  14. Кусок губки.
  15. Расшивочный инструмент.

Начинаем строить печь.

Первый ряд.

Первый ряд отопительного щитка.

К первому ряду печи стоит отнестись предельно внимательно, от этого будет зависеть вся дальнейшая ровность конструкции.

На готовом фундаменте выставляем насухо периметр щитка отопительного.

Обратите внимание на 2 аппендикса у этого прямоугольного щитка.

Это противопожарные разделки.

По требованиям СНИП разделка должна быть в целый кирпич, у нас только пол кирпича т.к. к ней потом будет примыкать негорючая перегородка. В случае с деревянными перегородками стройте разделку строго по правилам.

Разделка это уже не печь, поэтому перевязывать с печью её не нужно.

Подробнее о перевязке кирпича в печной кладке читай здесь.

Я обычно в нескольких рядах перевязываю разделку с печью, так крепче, но это даже не совсем правильно.

Под первый ряд кирпича обязательно положите 2 слоя рубероида.

Проверьте рулеткой перпендикулярность стенки щитка от стены дома.

Проверьте рулеткой все размеры прямоугольника и диагонали.

Между кирпичами желательно оставлять зазор 5-7 мм. Это наиболее удобно для дальнейшего строительства.

Большой шов будет не очень красив, а меньший очень сложно выдержать т.к. размерность кирпича не даст вам построить печь с меньшими зазорами (это проверено многими людьми строящими печи много раз. И я так же проверял это на себе.)

Первый ряд отопительного щитка на растворе

После того как вы убедились что длинные стороны вашего прямоугольника равны, короткие равны, диагонали равны, и прямоугольник расположен перпендикулярно стене напротив него, начинаем ставить кирпич на раствор.

Начинаем с углов прямоугольника.

Вынимаем и ставим на смесь, по одному, угловые (маяковые) кирпичи.

Проверяем первый кирпич на горизонталь (используем уровень).

Ориентируясь на первый кирпич выставляем по уровню остальные кирпичи.

Когда все углы прямоугольника выставлены снимаем остальные кирпичи в ряду и выставляем их на смесь. Используем уровень.

Все кирпичи должны быть в уровень с маяковыми.

Проверяем ровность стенки щитка прикладывая длинный уровень или правило между маяковыми кирпичами сбоку.

Второй ряд щитка отопительного.

Второй ряд отопительного щитка

Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.

Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.

То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.

Третий ряд щитка отопительного.

Здесь начинается первый горизонтальный канал.

Строим так же как предыдущие 2 ряда только оставляем горизонтальный канал

Оставляем место для установки прочистной дверцы.

Ширина и высота отверстия обуславливаются размером ваших прочистных дверок.

Ширина отверстия больше 5 мм чем ширина дверцы, но всё отверстие не должно быть шире чем фартук дверцы.

Подробнее об установке прочистных дверок в печь читай здесь.

Построив Третий ряд, по углам вертикально можно натянуть шнур.

Натянутый шнур облегчит дальнейшую кладку.

Четвёртый ряд щитка отопительного.

Четвёртый ряд отопительного щитка

В четвёртом ряду прибавляется ещё одно отверстие, это ход дымовых газов из плиты в щиток.

Его размер обуславливается рамкой входящей в комплект каркаса плиты.

У нашего щитка это отверстие начинается с четвёртого ряда, но бывает что отверстие делают и с третьего ряда и с пятого, всё зависит от устройства варочной плиты.

В остальном строим так же как предыдущий ряд только соблюдаем перевязку.

Пятый ряд щитка отопительного.

У меня прочистные дверцы по 130 мм. высотой поэтому в этом ряду я перекрываю отверстие прочистки. В остальном ряд не отличается от предыдущего.

Не забываем о правилах перевязки.

Шестой ряд щитка.

В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.

Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.

В остальном ряд повторяет предыдущий.

Помним о правилах перевязки.

Седьмой ряд щитка отопительного.

Шестой и седьмой ряды щитка.

Седьмым рядом перекрываем первый горизонтальный канал.

Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.

Я выпустил все кирпичи которые перекрывают канал тычками в сторону плиты.

Когда будет установлен каркас плиты он перекроет все эти кирпичи поэтому здесь можно пренебречь перевязкой.

У меня вход дымовых газов из плиты в щиток слева, значит выход из первого горизонтального канала во второй делаю в левой части щитка.

Обратите внимание что высоту первого горизонтального канала и ширину выхода из него я сделал величиной в кирпич. Это предотвратит перегрев щитка в этом месте и позволит войти газам в последующий канал с большей скоростью.

Скорость потока газов очень важна для печи с канальной системой дымооборотов.

Скорость должна быть достаточной но не слишком быстрой, тогда печь будет хорошо топиться и в то же время будет лучше накапливать тепло.

Восьмой ряд щитка.

Восьмой ряд щитка отопительного

Восьмой ряд глухой, оставляем только переход между каналами величиной в кирпич.

Восьмой ряд это второй ряд перекрытия нижнего горизонтального канала.

Все перекрытия должны быть не менее двух рядов кирпича.

Девятый ряд.

Девятый ряд щитка отопительного

Девятым рядом начинаем формировать второй горизонтальный канал и отверстие под прочистную дверцу.

Этот ряд практически повторяет форму третьего ряда только развёрнут в противоположную сторону.

Десятый и одиннадцатый ряд. ряд щитка отопительного.

Десятый ряд щитка отопительного.

Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.

В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).

Двенадцатый и тринадцатый ряд щитка отопительного.

Двеннадцатый ряд щитка отопительного

Двеннадцатым и тринадцатым рядом перекрываем второй горизонтальный канал.

Здесь оставляем два отверстия, величиной в пол кирпича по обе стороны щитка.

Левое отверстие будет служить переходом из второго в третий канал.

Второе, правое отверстие это растопочный ход.

Между этими рядами, в растопочный ход ставим задвижку.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.

Четырнадцатый, пятнадцатый ряд.

Пятнадцатый ряд щитка

Четырнадцатый, пятнадцатый ряды повторяют девятый, десятый.

Отличие лишь в том что отверстие под прочистную дверцу на противоположной стороне.

Шестнадцатый ряд щитка отопительного.

Шестнадцатый ряд полностью повторяет четырнадцатый только здесь нужно перекрыть нишу для прочистной дверцы. (Смотри 5 ряд.)

Семнадцатый ряд.

Этим рядом нужно перекрыть третий горизонтальный канал.

В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.

Для этого нужно распилить несколько кирпичей вдоль, таким образом чтобы ширина стала не 12 а 6 см.

На фото шестнадцатого ряда видно как располагать эти пилёные кирпичи чтобы образовалась полка.

На эту полку будем ставить кирпичи которыми будем перекрывать канал.

Таким же образом перекрывается 12 ряд.

Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.

Восемнадцатый и девятнадцатый ряд

Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.

Двадцатый ряд щитка отопительного.

Двадцатый ряд щитка.

Двадцатый ряд повторяет шестнадцатый.

Помним о правилах перевязки.

Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвёртый ряд.

В этих рядах будем ставить рассечки, чтобы рассекать дым летящий из правой, нижней части в левую верхнюю.

У меня дымоход будет стоять не в левом краю а немного со смещением вправо, но лучше если вы расположите дымоход точно углу.

Рассечки ставятся на ребро.

Для установки рассечек нужно запиливать кирпичи в рядах таким образом чтобы образовать полку на которую будет опираться рассечка.

Один ряд рассечек это 2 ряда кладки корпуса т.к. рассечки ставим на ребро.

Рассечки распологайте по пути следования дыма в шахматном порядке.

Обратите внимание что непосредственно под дымоходом рассечек быть не должно.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряд.

В этих рядах рассечек не ставим.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряд повторяют двадцатый.

Двадцать седьмой ряд.

Двадцать седьмой ряд

На двадцать седьмом ряду выпускаем пояс.

Пояс формирует полку для кирпича которым мы будем перекрывать щиток.

На фотографии видно как выпустить кирпичи.

Я обычно выпускаю пояс печи на 3 см. Меньший размер пояса не очень красиво, а больший очень трудно поставить.

После того как пояс выпущен перекрываем щиток, оставляем только канал дымохода величиной в половину кирпича.

Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.

Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.

Это завершающий ряд щитка.

Двадцать восьмой ряд повторяет восьмой.

Отличие в том что располагать отверстие для хода дыма нужно в месте подключения дымохода.

У меня дымоход немного смещён к центру щитка, но лучше если он будет в левом углу.

Двадцать девятый ряд.

Между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом ставим задвижку дымохода.

Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.

О том как выполняются эти работы читайте в других материалах.

В итоге, когда все работы были выполнены, получилась вот такая печь.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Тепловой щиток для печи своими руками: фото

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Печь с щитком – строительство и проверка конструкции печи

Многих интересует возможность использования для отопления дачи комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы дом быстро нагревался и долго сохранял тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности комбинации «печь + щиток», Игорь Калинин решил её проверить на своей даче.

Буржуйка

Я приобрёл дровяную чугунную печь ог известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602. созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой. За два сезона эксплуатации недостатков этой печи я пока не обнаружил. Она весит 68 кг, её номинальная мощность – 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319°С. Но это сильно зависит от режима топки.

Строительство теплонакопительного щитка

Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой – в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.

Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же – в её утеплённую часть.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого – можно и поэкспериментировать!

1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.

Основание щитка печи

Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой гуляет: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно. Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней – самое место для небольшого отопительного щитка. Он не будет гулять относительно дома, а только вместе с ним!

Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.

Кладка щитка своими руками

Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием четвертушек. Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность – уровнем.

Затем располагается канал для выхода дымовых газов. Выше него идёт обычная кладка в четверик, в центре – квадратный канал в полкирпича.

Швы старался делать не толстые, примерно 5 мм – прочность такой кладки выше.

Над каналом, где будет подключена печь, размещается задвижка. Она имеет возможность теплового расширения благодаря зазору, который уплотнён базальтовым волокном.

Затем – снова канал для подключения дымохода. И наконец – два завершающих ряда перекрыши. В углы прямоугольных входов для подключения дымоходов установлены на растворе вкладыши для придания отверстиям восьмиугольной формы.

Всю работу я сделал в течение двух рабочих дней. До этого день ушёл на подготовку основания.

Дымоход

Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.

Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.

Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.

Выше идёт сэндвич – двустенная утеплённая труба.

Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.

Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-сэндвич я выпилил лобзиком.

Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.

Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.

Основное назначение утеплителя трубы – препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.

От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка – дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, соответствующим внешнему диаметру патрубка печи.

Полностью отопительная установка (включая печь) осенью 2013 г. обошлась мне примерно в 60 000 руб.

«Тандем» в работе

Перед растопкой я открываю задвижку щитка, и дымовые газы идут по кратчайшему пути от печи до сэндвича, быстро разогревая его. Как только печь разгорится и труба нагреется, закрываю задвижку щитка – теперь дым идёт вниз, через щиток.

Далее выставляю режим, когда интенсивность горения – чуть ниже средней. Чугунный корпус печи и конфорка вскоре нагреваются выше 100 °С. Щиток при этом остаётся комнатной температуры. В первый час топки никаких признаков нагрева кирпичной кладки не наблюдается.

Когда первая закладка дров прогорает, добавляю поленьев. Открывать дверцу лучше при открытой задвижке щитка – так дым гарантированно не пойдёт в комнату.

В режиме медленного горения (или близком к нему) печь работает несколько часов. Все специалисты в один голос утверждают: в этом режиме щиток не нагреется, и будут реки конденсата от его использования. В моём случае температура поверхности щитка начинает расти к четвёртому-пятому часу. Что касается конденсата, то его почти нет.

Одинарный дымоход, выходящий из щитка, – не горячий, просто приятно тёплый. Его можно обхватить руками. А наружная поверхность сэндвича – холодная. Видно, что щиток справляется со своей задачей – утилизацией тепла.

Так нужен ли щиток для печи?

Очевидно, что щиток слишком толстостенный, хотелось бы конструкцию в два-три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.

Вреда от щитка нет точно – чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась – в сэндвич входят дымовые газы невысокой температуры. А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке. За короткое время щиток не нагреть н и в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50°С или чуть выше практически при любой интенсивности горения.

Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже – до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.

Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500°С, некоторые замеры пирометром показывали и 800° С. А на входе в сэндвич высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.

Выводы

Однозначно сказать, что щиток для металлической печи необходим, нельзя. По-моему, это зависит от типа самой печи и режима топки. Так, банные печи топят в более интенсивном режиме, чем отопительные. На выходе из печи температура газов высокая. Пройдя короткий одинарный дымоход, дымовые газы устремляются в сэндвич, не рассчитанный на такую температуру. Тут бы щиток и помог отобрать лишнее тепло. Для себя я точно определился – буду делать щиток для банной печи.

Есть отопительные печи с низким КПД, также имеющие высокотемпературные дымовые газы на выходе – в этом случае щиток поможет утилизировать лишнее тепло.

Нужен ли щиток для дорогих современных печей, однозначно ответить сложно. Например, моя Jetul – младшая модель в многочисленном семействе печей этой фирмы. А есть устройства с очень высоким КПД и точной регулировкой горения, оборудованные различными техническими новшествами. Они, скорее всего, и без щитка обойдутся.

Точно определить или теоретически рассчитать количество накопленного тепла вряд ли получится. По опыту могу сказать, что на четвертом-пятом часу топки та часть щитка, где проходит дымоход, нагревается примерно до 40-50°С. Но чтобы греть помещение всю ночь, этого тепла недостаточно.

В итоге я пришёл к выводу, что самый эффективный и самый доступный для «периодического» дачника способ обогрева загородного дома – комбинированный, с использованием печи и конвекторов. При хорошем утеплении дома затраты на обогрев невелики и сопоставимы с взносами в СНТ. Что касается теплового щитка, то если вы приехали на один-два дня, то эффект от него окажется небольшим. Он может быть более ощутимым, когда вы приезжаете на несколько дней зимой. При двухразовой топке колебания температуры в помещении уменьшаются.

Можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щитку?

Металлические печи обладают рядом преимуществ по сравнению с кирпичными. Они быстро нагреваются, за короткое время способны обогреть большой объем помещения. Но есть у них существенный недостаток: они греют, только пока топятся. Прогорели дрова, и печь моментально остывает.

Поэтому перед печниками часто встает вопрос: можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щиту.

Мы, исходя из опыта, как своего, так и других мастеров (многих наших знакомых печников) можем ответить на него утвердительно. Однако при этом надо учесть два момента:

Во-первых, далеко не все модели стальных и чугунных печей позволяют это сделать. Хорошо работают в комбинации с теплоаккумулирующим щитом печи Бавария, La Nordica, Jotul, Tim Sistem, EUROKOM, МЕТА.

Во-вторых, многие печные конструкции предусматривают возможность топки в режиме медленного горения. При этом температура отходящих газов очень низкая, щит не нагревается и в нем образуется конденсат.

Поэтому, при нагреве щитка печь следует топить в обычном режиме, топить печь в режиме медленного горения с подключенным кирпичным щитком ЗАПРЕЩЕНО! Как правило, в наших кирпичных щитках предусмотрены два режима: летний и зимний.

При летнем режиме печь легко растопить, и часть щитка не прогревается.

При зимнем режиме дымовые газы переключаются при помощи задвижки по большому кругу. Щит прогревается полностью.

Конструкция типа металлическая печь – кирпичный щит является оптимальным вариантом для дачных домов, которые посещаются их владельцами только по выходным дням. Она позволяет быстро прогреть промороженный дом обеспечить аккумуляцию тепла. При этом стенки щитка могут быть выложены в половину или четверть (кирпич на ребро) кирпича. В последнем случае щит быстрее прогревается, но и быстрее остывает.

У нас имеется большой опыт монтажа стальных и чугунных печей в комбинации с тепловым щитом и нареканий от заказчиков пока не поступало. Ниже Вы можете познакомиться с образцами работ. Некоторые фотографии не являются нашими работами и приводятся как пример.

1 Печь Гуча Лава со щитком. 2 Печь Мета со щитком в кафеле. 3 Печь Nordica со щитком.

4 Бавария с плитой со щитком. 5 Каркасная плита со щитком. 6 Варочная плита со щитком.

5 Бавария с духовкой со щитком. 6 Печь МЕТА со щитком. 7 Чугунная печь со щитком.

Читайте также:  Расход газа в газовых котлах отопления
Ссылка на основную публикацию