Клапан автоматической подпитки системы отопления

Автоматическая подпитка системы отопления – схема узла и клапана подпитки

Когда в отопительной системе срабатывают воздухоотводчики по причине выхода воздуха, объем теплоносителя непременно уменьшается. Также количество литров носителя тепла становится меньше по причине очистки фильтров от различных загрязнений.

Помимо этого, изменения температурного режима, которые зависят от погоды за окном, завершаются увеличением или уменьшением потерь тепла здания. В итоге режим работы горелки теплоагрегата периодически меняется. Этот элемент котла то интенсивно подогревает воду, то функционирует в экономичном режиме.

Цикличность работы отопительной системы нередко приводит к резким изменениям давления в разных узлах конструкции и срабатыванию предохранительных клапанов. В результате могут ослабеть цанговые соединения, и теплоноситель начнет вытекать.

Главной деталью в нем является редукционный клапан, изображенный на фото. Клапан подпитки системы отопления снабжен специальной мембраной, находящейся под давлением теплоносителя. Благодаря натяжению пружины, устанавливается требуемое давление для жидкости, при котором мембрана переходит в верхнее положение и в итоге сдавливает пружину. Применение клапана способствует тому, что подпитка закрытой системы отопления становится более быстрой, простой и безопасной.

После того, как давление в отопительной системе падает (за клапаном), теплоноситель больше не воздействует на мембрану, и пружина толкает вниз шток клапана, открывая в этом элементе просвет в седле. Вода из водопроводной конструкции начинает течь через открывшееся отверстие в трубопровод системы теплоснабжения. Мембрана после достижения номинального давления выгибается вверх и закрывает седло клапана.

Следует отметить, что, что редуктивный клапан автоматической подпитки системы отопления довольно часто пребывает в открытом состоянии. Он откликается на каждое срабатывание автоматических воздухоотводчиков. Поскольку воздух удаляется из отопительной конструкции с регулярным постоянством, то и автоматическая подпитка системы отопления функционирует довольно часто.

Современные требования относительно экологии предусматривают, что перед редукционным клапаном также следует располагать прерыватель потока или обратный клапан. Такая деталь как прерыватель потока выполняет функцию обратного клапана, но является усовершенствованным изделием, состоящим из двух обратных клапанов и находящейся между ними сливной трубы.

Согласно европейским нормам, прерыватель потока необходимо устанавливать в обязательном порядке. Дело в том, что горячая вода, попадающая из отопительной конструкции в водопроводную сеть, провоцирует размножение в трубах различных бактерий, оседающих на внутренних поверхностях стенок.

С целью смягчения воды и предотвращения появления накипи, как предусматривает схема подпитки системы отопления, перед редукционным клапаном монтируют фильтр водоподготовки.

Рекомендуется узел подпитки системы отопления обходить при помощи байпаса и отсечных (шаровых) кранов. Если вдруг данный узел или один из его элементов выйдет из строя, тогда подпитку производят через байпас (подробнее: “Что такое байпас в системе отопления и для чего он нужен – виды, правила установки”). Самым удобным местом подключения такого узла является точка, где располагается расширительный бачок, выполняющий в конструкции функцию «нулевой» точки отсчета.

Дело в том, что в данном месте подпитка системы отопления – расчет подтверждает это – редукционный клапан функционирует наиболее точно. Но в данном случае возникает проблема, поскольку данное расположение подпиточного узла оказывается слишком близко от нагревательного котла.

В результате вода из водопровода смешивается с обраткой, охлаждает жидкость и та поступает в агрегат слишком холодной, что неблагоприятно отражается на работе прибора. По этой причине, если подпитка системы отопления частного дома должна
располагаться близко к теплоагрегату, узел рекомендуется устанавливать в систему горячего водоснабжения.

Если в загородном доме водоснабжение нерегулярное, перед узлом подпитки ставят накопительный гидроаккумулятор, который бывает двух типов. Это либо бак подпитки системы отопления на чердаке, либо мембранный бак аналогичный расширительному бачку. Когда в водопроводе давление воды меньше, чем в системе отопления, то клапан редукционный функционировать не будет, тогда необходимо устанавливать гидроаккумулятор.

Узел подпитки отопления подключают непосредственно к аккумулятору водоснабжения домовладения.


Подпиточные клапаны для систем отопления

Автоматический клапан подпитки системы отопления используется для добавления жидкости в нагревательную магистраль. Устройство предупреждает поломки из-за повышения сверх нормы давления в контуре и гидроударов. Конструкция модуля включает обратный клапан, регулятор напора, запорный автоклапан. Элементы дополняются вентилем для контроля закрытия.

Назначение клапана подпитки

Область использования модуля – автономные отопительные магистрали домов и сооружений. Регулярная координация объема воды в системе проводится, чтобы при увеличении давления не возникали протечки, деформации трубопроводов. Пониженный напор теплоносителя грозит охлаждением радиаторов и секций теплого пола.

Причины уменьшения давления воды:

  • автоматическое включение сбрасывателей воздуха;
  • естественное испарение;
  • использование кранов Маевского;
  • замена фильтров и другая профилактика;
  • срабатывание защитных клапанов;
  • свойство полимерных труб расширяться под действием тепла.

Подпилочный модуль облегчает наполнение системы энергоносителем. На манометре рабочая зона нормального показателя давления всегда выделена, а отклонение ведет к блокировке отопительного агрегата.

Характеристики клапана

Узел автоподпитки поддерживает равномерный объем жидкости и давление в соответствии с инструкцией производителей котлов.

Технические характеристики клапана:

  • наибольшее давление перед устройством – 10 бар;
  • напор за клапаном (регулируется) – 05 – 3 бар;
  • расход – 1,85 м3 в час;
  • чуткость – 0,2 бар;
  • максимальное нагревание системы – до +40°С.

Модуль подключается с помощью шланга диаметром 1/2´´ на входе и выходе. Гнездо манометра имеет резьбу 1/4´´. Напор антифриза в системе настраивается посредством манометра.

Способы управления

В редукционном клапане подпитки системы отопления встроена мембрана, испытывающая давление энергоносителя. Требуемый напор воды устанавливается с помощью пружины, когда перепонка поднимается и давит на спираль. С падением давления уменьшается действие на пружину, и жидкость поступает в появившееся отверстие.

Узел подпиточного устройства включает элементы:

  • редуктор давления;
  • редукционный автоклапан;
  • шаровой кран;
  • байпас;
  • входной фильтр.

Модели подпиточных модулей комплектуются сетчатыми фильтрами, обратными клапанами, ручными очищающими элементами. Обратный клапан ставится за редукционным и служит для очистки водоснабжения.

Автоматические

Автоматика работает по простой схеме и не требует внешней регулировки, кроме предварительной настройки параметров. Программируется уровень наименьшего напора в системе при потере определенного объема воды.

Принцип работы заключается в автоматическом срабатывании клапана и запуске подпиточного насоса для отопления. Для помпы также устанавливается количество вливаемой воды, которое определяется объемом потерянного энергоносителя. Клапан прекращает подпитку магистрали, когда система наполняется до заданной нормы.

Манометр врезается на трубе подачи холодной воды, иногда применяется датчик контроля напора жидкости в двух направлениях. В этом месте ставится реле, контактор – все приборы настраиваются на показатели рабочего давления.

Механические

Модуль имеет возможность полного перекрытия или открытия, что важно при запуске магистрали и наполнении системы энергоносителем. Для ускорения процесса предусматривается рычаг. Клапан вручную настраивается на предел давления, когда он будет срабатывать.

Подпитка с механикой ставится в небольших системах обогрева, т. к. в них повышение напора четко определяется положением мембраны. Недостаток энергоносителя в контуре компенсируется вручную простым открытием вентиля на трубе поступления жидкости.

Важна установка манометра, выходом на который снабжаются клапаны. Устройства без датчика стоят дешевле, но в отопительной магистрали без него нельзя обойтись.

Особенности монтажа

Клапан ставится на трубе так, чтобы совпадало направление жидкости с курсом стрелки. Фильтровальная пробка направляется вниз, а винт настройки должен быть доступен к использованию. Циферблат манометра поворачивается, чтобы удобно было считывать значения.

Подмоточный материал используется рационально, чтобы излишки не попадали в просвет редуктора. Подпитка котла в виде клапана не должна зависеть от магистральных нагрузок (сжатие, кручение, изгиб, вибрация). Для этого ставятся дополнительные опоры или компенсаторы.

Несовпадение осей трубопроводов не должно быть больше 3 мм при длине 1 м. При большей протяженности добавляется по 1 мм на каждый погонный метр. Подпиточный контур присоединяется к трубопроводу недалеко от расширительного бака.

Расчет подпитки

Вычисление требуемого объема добавляемой воды проводится в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В закрытых отопительных контурах используется коэффициент 0,075 к общему объему энергоносителя в сетях и присоединенных к ним трубопроводах.

Множитель 0,05 применяется к объему для расчета подпитки участков, которые удалены от котельной на расстояние больше 5 км, в открытых и закрытых системах.

В открытых магистралях берется коэффициент 0,12 к объему среднему расходу жидкости на горячий водопровод и прибавляется фактический объем энергоносителя в трубах с множителем 0,075.

Популярные производители

При выборе клапана внимание обращается на комплектацию модуля и удобство применения. Учитывается конструкция и технические характеристики подпиточного устройства. Рабочий механизм защищает отопительную систему от остановки, производители устанавливают в конструкции фильтры. Имеет значение диапазон рабочего давления, допустимая температура нагревания энергоносителя.

Watts

В латунном корпусе помещается обратный клапан, запорное устройство, грубый фильтр, винт для сброса воздуха. Входное давление ограничивается порогом в 10 бар, а на выходе устанавливается в диапазоне 0,3 – 4 бар. Биметаллическая мембрана выполнена из спрессованных пластин с разными показателями расширения. Деформация перегородки прямо пропорциональна изменению нагрева.

Emmeti

В конструкции установлены редукционный, запорный и обратный клапаны, закрытие и открытие которых регулируется проверочным вентилем, предусмотрено гнездо для монтажа манометра. Обратный клапан препятствует попаданию энергоносителя в водопроводную систему. Максимально расходует в час 1,8 м3 жидкости, чувствительность на уровне 0,2 бар. Максимальный нагрев питающей магистрали устанавливается +40°С, манометр рассчитан на давление в 0-4 бар.

Valtec

Корпус выполнен из латуни, пружины обратного клапана, редуктора и фильтровальная сетка сделаны из нержавейки. Манометр имеет класс точности 3 и настраивается в диапазоне 1 – 10 бар. Фильтры и манометры рассчитаны на работу в подающей магистрали с нагревом до +130°С и давлением на входе клапана в 16 бар. Выходной напор выбирается 2 – 5 бар при заводском параметре 3 бара.

Как сделать ручную и автоматическую подпитку системы отопления

Рабочий объем теплоносителя в отопительной сети может уменьшиться из-за ряда причин – утечки, испарения, сброса пара через автоматический клапан, выполнения ремонтных работ. В схеме открытого типа главный стояк опорожняется и заполняется воздухом из расширительного бака, закрытого — существенно снижается давление. В любом случае необходима подпитка системы отопления, которую можно сделать несколькими способами.

Читайте также:  Обогрев теплицы своими руками самые лучшие проекты

Признаки критической нехватки теплоносителя

Далеко не все хозяева частных домов отслеживают техническое состояние водяного отопления, работает – и ладно. Когда образуется скрытая протечка, система продолжает функционировать некоторое время, пока количество теплоносителя не снизится до критического уровня. Этот момент отслеживается по следующим признакам:

  1. В открытой системе сначала опорожняется расширительная емкость, затем наполняется воздухом основной стояк, поднимающийся от котла. Результат: холодные батареи при перегреве подающего трубопровода, включение максимальной скорости циркуляционного насоса не помогает.
  2. Недостаток воды при самотечной разводке проявляется аналогичным образом, вдобавок слышно бульканье воды в стояке.
  3. На газовом отопителе (открытая схема) наблюдаются частые запуски / включения горелки — тактование, ТТ-котел перегревается и кипит.
  4. Нехватка теплоносителя в закрытой (напорной) схеме отражается на манометре – давление постепенно снижается. Настенные модели газовых котлов автоматически останавливаются при падении ниже порога 0.8 Бар.
  5. Напольные энергонезависимые агрегаты и твердотопливные котлы продолжают исправно греть остатки воды в закрытой системе, пока освобожденный теплоносителем объем не заполнится воздухом. Циркуляция остановится, возникнет перегрев, сработает предохранительный клапан.

Важное уточнение. При кипении ТТ-котла, работающего в открытой гравитационной системе, взрыва не последует, поскольку теплоноситель сообщается с атмосферой. Нагреваемая отопителем вода испарится, затем в котельной начнется пожар. Хотя описанный процесс занимает немало времени, подобные ситуации – далеко не редкость.

Для чего нужна подпитка системы, мы пояснять не станем – это очевидная мера для сохранения работоспособности отопления. Остается выбрать способ пополнения теплосети.

Выбор варианта дозаправки

Для пополнения запаса теплоносителя используется несколько методов:

  1. Ручная подпитка – самый дешевый и универсальный вариант, подходящий для всех типов разводок.
  2. Автоматическое пополнение из водопровода практикуется только в системах, работающих под давлением.
  3. Для заправки закрытой сети незамерзающим теплоносителем тоже применяется ручной опрессовочный насос. Устройство автоматизированной схемы с электрической насосной станцией, подключенной к емкости с антифризом, практикуется в промышленных котельных.

В домашних условиях антифриз подкачивают в тепловую сеть с помощью опрессовочного насоса

Примечание. Если радиаторная сеть и теплые полы заполнены антифризом, простая подпитка делается небольшим ручным насосом. Но чаще всего в системе отопления используется фильтрованная водопроводная вода, почему – из-за цены незамерзающих теплоносителей (особенно, безвредного пропиленгликоля).

Принцип действия автоматического подпиточного узла основан на срабатывании редукционного клапана, реагирующего на снижение давления в теплосети. Когда оно падает ниже установленного значения, клапанный механизм открывается и запускает воду из магистрали. Аналогичным образом действует насосная станция, закачивающая антифриз из отдельного бака.

Узел с редуктором (слева) и станцией, качающей теплоноситель из бака (справа)

Возьмем на себя смелость рекомендовать использование ручной схемы подпитки. Причины:

  1. Узел состоит из 2—3 недорогих элементов и никогда не включится без ведома домовладельца.
  2. Как бы надежно и качественно ни была смонтирована тепловая сеть, вероятность протечки и срабатывания клапана существует.
  3. Ситуация: прорыв трубы, длительное вытекание теплоносителя в отсутствие хозяев. Полностью автономная «умная» подпитка зальет весь дом, испортит напольное покрытие и дорогостоящий ремонт.
  4. Представьте идентичную ситуацию в многоквартирном доме — утечка из индивидуальной системы и включение автоматизированного пополнения затопит соседей снизу.
  5. Под седлом клапана накопится мельчайший песок и элемент со временем потеряет герметичность. Под давлением со стороны водопровода 4—7 бар начнется самопроизвольная подпитка. Самый безобидный сценарий – сброс лишнего теплоносителя через предохранитель на группе безопасности котла.

Чем ликвидировать последствия описанных неприятностей, лучше выделить толику времени для личного контроля над своим отоплением. Обнаружив признаки потери теплоносителя, вы самостоятельно примете решение – подпитывать систему сразу, искать протечку либо производить ремонт. Негативный пример использования подобной автоматики смотрите на видео нашего эксперта:

Схема ручной подпитки

Простейший вариант наполнения системы реализован в 90% двухконтурных настенных котлов, куда априори подведена труба холодного водоснабжения. Внутри корпуса установлен ручной вентиль, соединяющий эту магистраль с обратной линией отопления. Нередко кран подпитки котла встречается на твердотопливных теплогенераторах с водяным контуром и без такового (пример — отопительные агрегаты чешского бренда Viadrus).

Справка. На некоторые модели газовых отопителей, оборудованные теплообменником ГВС (в частности, Beretta), производители вместо ручного крана ставят автоматический клапан подпитки с электромагнитным приводом. Если давление теплоносителя падает ниже 0.8 Бар, котел сам набирает воду до требуемого уровня.

Для сборки классического подпиточного узла, подходящего к любому типу системы, понадобятся такие детали:

  • тройник с боковым отводом Ду 15—20, соответствующий материалу трубы отопительной магистрали, — фитинг для металлопластика, полипропилена и так далее;
  • тарельчатый (пружинный) обратный клапан;
  • кран шаровой;
  • соединительные муфты, фитинги.

Задача обратного клапана — не пускать воду из тепловой сети назад, в водопровод. Если речь идет о подкачке антифриза с помощью насоса, без клапана вовсе не обойтись. Арматура устанавливается именно в порядке перечисления:

  1. Тройник врезается в обратку отопления после циркуляционного насоса.
  2. К отводному патрубку тройника подсоединяется обратный клапан.
  3. Следом ставится шаровой кран.

Совет. Если на входе водопровода в частный дом отсутствует фильтр тонкой очистки, таковой желательно предусмотреть на линии подпитки. Элемент предохранит теплосеть от попадания мелкого песочка и частиц ржавчины, накапливающихся на тарелке обратного клапана и в седлах трехходовых вентилей.

Принцип действия узла простой: при открытии крана вода из централизованной магистрали поступает в трубопроводы отопления, поскольку ее давление выше (4—8 Бар против 0.8—2 Бар). Процесс наполнения закрытой системы отслеживается по манометру котла или группы безопасности. Если вы случайно превысили давление, воспользуйтесь краном Маевского на ближайшем радиаторе и стравите лишнюю воду.

Чтобы контролировать количество теплоносителя в расширительной емкости открытой теплосети, расположенной на чердаке дома, бак нужно оснастить 2 дополнительными трубками диаметром ½ дюйма:

    Контрольный трубопровод, заканчивающийся краном в котельной, врезается в боковую стенку примерно на половине высоты резервуара. Открыв данный вентиль, вы сможете определить наличие воды в баке, не забираясь на чердак.

В процессе подпитки воздушные пузыри выходят через крышку бачка, максимальный уровень отслеживается по истечению воды из верхнего штуцера через трубу

  • Трубка перелива врезается на 10 см ниже крышки бака, конец отводится в канализацию либо просто на улицу под свесом кровли. Находясь в топочной и открывая кран подпитки, вы должны видеть этот патрубок, когда оттуда потечет вода, заполнение прекращается.
  • Замечание. Если вас интересует расчет минимального объема расширительной емкости, перейдите по выделенной ссылке.

    Схема с обратным клапаном и запорным краном также применима для заливки гелиосистем (солнечных коллекторов) и геотермальных контуров тепловых насосов антифризом. Как пользоваться котловым вентилем подпитки, рассказывается на видео:

    Автоматический подпиточный узел

    Если вы твердо уверены в надежности и качестве сборки системы, можете смонтировать автоматизированную схему, добавляющую воду из трубы ХВС. Что нужно купить:

    • редукционный клапан (проще – редуктор);
    • 3 шаровых крана;
    • 2 тройника;
    • труба для устройства байпаса.

    Важный момент. Поступающая в редуктор вода должна предварительно очищаться грубым сетчатым фильтром, иначе клапан станет быстро засоряться. Если на вводе в здание такой фильтр не предусмотрен, установите его перед блоком подпитки.

    В данной схеме манометр показывает давление на стороне тепловой сети, байпас и краны нужны для обслуживания модуля подпитки

    Главный исполнительный элемент схемы – редуктор – состоит из следующих деталей:

    • фильтр тонкой очистки на входном патрубке;
    • пружинный седельный клапан с резиновыми уплотнителями;
    • рукоятка регулятора давления с нанесенной шкалой, диапазон – 0.5…4 Бар (или выше);
    • ручной запорный вентиль;
    • обратный клапан на выходе.

    Примечание. Существуют более дорогие модели подпиточных редукторов со встроенным манометром, измеряющим давление на стороне системы отопления. Поскольку данный прибор уже стоит в группе безопасности либо котле, тратить лишние деньги и дублировать его нет смысла. Исключение – ситуация, когда подпитка врезана далеко от источника тепла (читайте следующий раздел).

    Как видите, редукционный автомат уже содержит все необходимые элементы – фильтр, обратный клапан и регулятор. Осталось собрать простую схему с байпасом и сервисными кранами, предназначенными для снятия и обслуживания редуктора.

    Управлять вентилем просто – с помощью регулятора настройте минимальный порог давления в теплосети, откройте краны прямой магистрали, а байпас закройте. Как правильно отрегулировать автоматический клапан, показано в коротком видеосюжете:

    Совет. Если планируете ставить перед редуктором грубый фильтр, предусмотрите дополнительный сервисный кран, дабы очищать сеточку, не отключая воду во всем доме.

    Для организации автоматического добавления антифриза в систему можно приспособить «гидрофор» — водяную станцию с электронасосом, предназначенную для водоснабжения из колодца. Реле давления агрегата нужно перенастроить под минимальный напор 0.8 Бар, максимальный – 1.2…1.5 Бар, а всасывающий патрубок направить в бочку с незамерзающим теплоносителем.

    Целесообразность такого подхода весьма сомнительна:

    1. Если «гидрофор» сработает и станет подкачивать антифриз, вам все равно придется искать и устранять причину проблемы.
    2. При длительном отсутствии хозяев подпитка тоже не спасет ситуацию в случае аварии, поскольку размер емкости ограничен. Насосная станция продлит работу отопления на какое-то время, но потом котел отключится.
    3. Ставить большую бочку опасно – можно затопить токсичным этиленгликолем полдома. Неядовитый пропиленгликоль слишком дорог, как и устранение последствий разлива.

    Примеры организации автоматической дозаправки из емкостей разной вместительности

    Вывод. Вместо дополнительных насосов и автоматических редукторов лучше приобрести электронный блок типа «Кситал». После относительно недорогой инсталляции вы сможете контролировать работу отопления через сотовый телефон либо компьютер и быстро реагировать на возникновение аварийных ситуаций.

    Как подключить к системе отопления

    При закрытой схеме нет большой разницы, куда подсоединять трубопровод подпитки — к подаче или обратке. Мы рекомендуем пользоваться классической проверенной методикой — точка врезки должна располагаться на обратной линии рядом с котлом, после циркуляционного насоса и расширительного бачка. Причины:

    • узел располагается в помещении топочной, рядом с оборудованием и приборами;
    • подкачка воды в обратку сразу отражается на манометре, установленном на подаче за котлом;
    • врезка располагается в самой нижней точке, поток распределяется по 2 направлениям – в котел и радиаторы, воздух выдавливается равномерно.
    Читайте также:  Расход пеллет на отопление дома 150м2

    Классическая схема врезки подпиточного модуля

    Обвязка твердотопливных агрегатов предполагает устройство контура защиты от конденсата с трехходовым вентилем. Нельзя делать подпитку перед этим клапаном – от холодной воды он сразу закроется и котловой манометр начнет запаздывать с показаниями. Врезайтесь внутри контура, между 3-ходовым вентилем и теплогенератором.

    Аналогичным образом подпитка врезается в обратную магистраль открытой системы. Второй вариант – добавление теплоносителя прямо в бак, недостаток метода – прокладка подающей трубы на чердак.

    Слева показано правильное подключение — внутри первичного котлового контура

    Подключение подпиточной линии допускается и в других точках:

    • к отдельному штуцеру твердотопливного котла, предусмотренному заводом – изготовителем;
    • к нижней части гидрострелки;
    • к обратному коллектору распределительной гребенки;
    • к выходу бойлера косвенного нагрева.

    Указанные варианты обычно реализуются в сложных и разветвленных системах загородных коттеджей. Подключение подпитки к бойлеру демонстрируется в очередном видео:

    Напоследок о безопасном добавлении теплоносителя

    Выполняя заливку воды либо частичную подпитку, соблюдайте наши рекомендации:

    1. Разогретую систему пополняйте медленно, открыв вентиль на четверть хода рычага. Таким способом удастся избежать образования воздушных пробок и предохранить теплообменник котла от температурного шока.
    2. Заправку с нуля делайте при неработающем теплогенераторе и отключенном циркуляционном насосе.
    3. Проверьте давление в расширительном баке и пройдитесь по всем радиаторам, открывая краны Маевского для выпуска воздуха.
    4. Если ваш котел оборудован современной электроникой, обязательно изучите пункты инструкции, касающиеся подпитки. Зачастую в агрегате необходимо активировать специальный сервисный режим.
    5. Лишнее давление легко стравливается через ближайший воздухоотводчик.

    Модуль подпитки сложной системы можно подключать к гидравлическому разделителю и гребенке

    Справка. Чугунные теплообменники запросто дают трещины от резких перепадов температур, а стальные топки покрываются изнутри конденсатом. Последний смешивается с сажей и образует плотный налет.

    Закачка антифриза ручным насосом не таит подводных камней. Опрессовочные установки оснащены собственным манометром, позволяющим контролировать актуальное давление в точке врезки.

    Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Клапан подпитки системы отопления.

    Спецы, как настроить этого кренделя?
    В нете ничего не нашел. Один бред и самореклама.
    Инструкция на тарабарском языке.
    Завтра планирую поставить.
    Заранее благодарен.

    Смотрите также

    Комментарии 70

    Умная, только на хера?

    Стоит такой 4ый год нареканий по нему нет, работает исправно. Верхним болтиком устанавливаешь минимальное давление при котором он будет срабатывать

    Недавно после рукожопов установивших клапан подпитки пришлось его выкидывать, он прекрасно подружился с предохранительным, который потёк.
    Один сливал, другой доливал, в итоге перерасход воды и газа.
    Так что лучше визуально контролировать по манометру.

    У меня терпение лопнуло. Протечку не могу
    найти. На котле дом и две подсобки . Поставлю, а по
    весне буду разбираться. Дом строил не я.
    Исполнительной нет. Куда не кинь — везде …)

    давление в системе постоянно падает?

    найти очень легко:
    закрой части системы и кусками смотри.Вначале ближние к котлу стояки а после двигайся подключая следующие.По нормальному давление не должно падать на 100 грамм в течение 10 минут.
    После, ставишь на сутки под давлением и ищешь капли и запотевания швов(если сталь)
    Если ничего не нашёл-значит не там искал(скрытые коммуникации в полахстенахземле).
    Расширительный бак -это воздушный шарик в стальном баллоне.
    Как он должен работать никто не знает-у всех только фантазии.
    Типа:
    -при повышении давления камера(epdm резина) внутри бака- уменьшается в размере, предоставляя дополнительный объем для воды, и давление таким образом остается в статике, после остывания шарик опять увеличивается и объем системы уменьшается, и вроде подрывник с подпиткой якобы не нужны.
    Но, когда пытаешься выяснить каким конкретно должно быть давление воздуха в камере-у всех разные мнения.Кто-то говорит что должно быть равно рабочему в системе, кто-то ниже, кто-то заводскому(выставленным по умолчанию)
    При опрессовке бак отключают.

    Обычно рабочее давление котлов частных домов 1,5 или 3 Бар. Если 1,5 как у меня, в расширительном делаю давление 1 Бар, при нагреве воды поднимается до 1,5, если больше поднимется стравливаю из батареи лишнее, так и оставляю. 6 лет проблем нет, когда остывает может падать до 1 Бар.

    рабочее давление имеет четкие определения:

    давление в обратном трубопрводе системы отопления, должно быть на 5 м водного столба, выше статической высоты системы.

    Высота верхнего воздушника = 5 метров от насоса, значит 5+5= 10 метров= 1 Бар

    Подскажи, пипка на воздушнике должна
    быть зажата или слегка откручена?
    Я не сантехник. Работал на общестрое и
    в подземке.

    Первое:
    данный тип автоматичекого воздушника требует регулярного осмотра.
    Если поплавок зажимает между стенок-вода будет подкапывать постоянно из под винтика.
    Если давление в системе постоянно и нет сливов-заполнений системы, тогда еще поживет(маленький частный домик с 10-ю радиаторами, и отсутствием промывок-ибо не за чем).

    Рабочее положение -винт отжат и воздух может выходить наружу.
    Но я бы рекомендовал его закрывать и иногда просто откручивать на предмет проверки наличия воздуха.

    Понял. А чем его заменить, чтобы не
    лазать по чердаку.

    по чердаку?
    не понял, как он там оказался?

    Трубы с вентилями от подачи выведены
    на чердак. На них и повесил воздушники.

    на чердаке в новый год будет плюсовая температура?
    Или у вас холодный чердак?
    adl.ru/truboprovodnaya-ar…lamco-flexvent-super.html
    такие воздушники неплохи.
    но, на мой взгляд -лучше сходить на чердак 1 раз в месяц.

    Утеплена кровля. На чердаке, как в доме.
    Проектировщики и строители поглумились
    всласть. Мать их …
    Посмотрел на цену. Вы правы-лучше один раз
    в месяц.

    это же хорошо-у вас есть возможность расширения жилплощади!
    Или теплый склад.
    разумно.

    Там можно передвигаться только в позе
    миссионера по не прибитым доскам.
    Невеселое занятие.

    А как же они утепляли крышу изнутри?Лежа на полу чердака?
    Или утепляли перекрытие-но тогда на чердаке было бы холодно и это был бы холодный чердак.

    -чем вас встретил Лондон?Сэр Генри?
    -загадками…ответил доктор Мортимер, загадками…

    Кровлю утепляли до монтажа потолка
    второго этажа. Или до черепицы.
    Как угодно можно . И Снизу и сверху.

    Подскажи, пипка на воздушнике должна
    быть зажата или слегка откручена?
    Я не сантехник. Работал на общестрое и
    в подземке.

    Откручен колпачёк должен свободно быть, иначе клапан перестает быть автоматическим.Он типа пыльника, чтоб грязь в нипель не попадала( как на колесе автомобиля), только при этом не должен намертво быть затянутым чтоб имел пропускную способность для сбрасываемого воздуха.

    Подскажи, пипка на воздушнике должна
    быть зажата или слегка откручена?
    Я не сантехник. Работал на общестрое и
    в подземке.

    Нафига он вам вообще нужен, есть же расширительный бак в системе, а воздух спускают один раз при запуске системы и забывают на все время, пока не будет аварии.

    рабочее давление имеет четкие определения:

    давление в обратном трубопрводе системы отопления, должно быть на 5 м водного столба, выше статической высоты системы.

    Высота верхнего воздушника = 5 метров от насоса, значит 5+5= 10 метров= 1 Бар

    Это о чем, причем тут 10 метров в частном доме, у некоторых дом всего 3 метра высоты.:))

    прибавляете 5 м.в.cтолба к верхней точке вашей системы.
    Получаете рабочее давление в обратке.
    Теперь понимаете?

    Вы отстали от жизни, уже давно закрытые системы, насосы и атмосферное давление как мертвому припарка.

    а вы зарядку по утрам качественно выполняете?

    найти очень легко:
    закрой части системы и кусками смотри.Вначале ближние к котлу стояки а после двигайся подключая следующие.По нормальному давление не должно падать на 100 грамм в течение 10 минут.
    После, ставишь на сутки под давлением и ищешь капли и запотевания швов(если сталь)
    Если ничего не нашёл-значит не там искал(скрытые коммуникации в полахстенахземле).
    Расширительный бак -это воздушный шарик в стальном баллоне.
    Как он должен работать никто не знает-у всех только фантазии.
    Типа:
    -при повышении давления камера(epdm резина) внутри бака- уменьшается в размере, предоставляя дополнительный объем для воды, и давление таким образом остается в статике, после остывания шарик опять увеличивается и объем системы уменьшается, и вроде подрывник с подпиткой якобы не нужны.
    Но, когда пытаешься выяснить каким конкретно должно быть давление воздуха в камере-у всех разные мнения.Кто-то говорит что должно быть равно рабочему в системе, кто-то ниже, кто-то заводскому(выставленным по умолчанию)
    При опрессовке бак отключают.

    Вентиля на два дома стоят только на подаче.
    Только сейчас закончил. Поставил клапан.
    Ща покажу.
    Еще поставил два воздушника.

    перед регулятором должен быть манометр-иначе не поймешь где давление выше.

    Не мог сразу сказать)))))
    Есть на станции.

    У меня терпение лопнуло. Протечку не могу
    найти. На котле дом и две подсобки . Поставлю, а по
    весне буду разбираться. Дом строил не я.
    Исполнительной нет. Куда не кинь — везде …)

    подробнее об этом.

    такие клапана ставят на котлы в пром эксплуатации. когда котельная под надзором… если домой поставишь — чето гдето потечет и будет теч пока не увидишь… может затопить не хило

    Если падает давление, надо не подпитку делать, а искать место протечки.

    ооо — идейный. смотри может подскажешь. если в системе отопления дом на 100кв примерно. падает давленеи за месяц на 0.5 примерно. все стыки навиду. нигде не травит. по стыкам — воздушник в котле промыл — теперь тоже не травит… расширительный целый. нипель на нем тоже не травит… в котле все блестит как у котя яица (настенный бош)… каке еще могут быть варианты. желательно чтобы они хоть раз в жизни случались… а то раз в месяц надо добавлять… я думаю что так не должно быть… расширительный же есть он должен компенсировать…

    Как сделать подпитку системы отопления

    Периодическая подпитка системы отопления, о которой пойдет речь в данной статье, — это одна из операций по ее обслуживанию. В нормально функционирующей системе необходимость в подпитке возникает нечасто, но совсем обойтись без нее никак не получится. Иначе работоспособность отопления может снизиться, вплоть до перегрева теплоносителя и полного отказа. Чтобы этого не произошло, надо принять меры, то есть, правильно организовать своевременное добавление воды в сеть трубопроводов.

    Читайте также:  Получение водорода в домашних условиях

    Для чего нужна подпитка в системе отопления?

    Объем воды в системе не есть величина постоянная, в силу разных обстоятельств со временем он уменьшается. Свято место пусто не бывает и пространство, освобождаемое водой, может заполниться воздухом, нарушающим нормальную циркуляцию теплоносителя. Результат известен: вода в подающем трубопроводе начинает перегреваться, что приводит к автоматической остановке котла.

    Примечание. В закрытых системах уменьшение объема теплоносителя приводит к снижению давления до минимума, после чего наступают последствия, описанные выше.

    Чтобы вовремя пополнять запас теплоносителя в сети трубопроводов, необходима система подпитки водяного отопления. Она послужит не только для периодической добавки воды, но и как средство заполнения тепловой сети вашего дома после опорожнения. У вас может возникнуть закономерный вопрос: а куда же девается вода из труб, особенно когда нет контакта с атмосферой? Представим ответ в виде перечня:

    • больше всего воды испаряется через расширительный бак, если система – открытая. Это основная причина, почему объем теплоносителя значительно снижается. В остальных случаях уменьшение не столь заметно.
    • периодическое срабатывание автоматических воздухосбрасывателей, как ни странно, тоже приводит к утечке теплоносителя. В наивысших точках, где они установлены, температура воды самая большая, а значит, испаряется она интенсивнее. Клапан воздухоотводчика, сбрасывая воздух, одновременно удаляет и водяной пар.
    • постоянная работа в температурном режиме, близком к максимальному, как это бывает с твердотопливными котлами, вызывает срабатывание предохранительного клапана. Нужна подпитка закрытой системы отопления, чтобы компенсировать количество теплоносителя, потихоньку уходящего через клапан.
    • причиной могут быть разного рода протечки.

    Примечание. Теплоноситель может потихоньку прокапывать через предохранительный клапан, а вы этого даже не заметите. Капли быстро испаряются, остается лишь небольшое еле заметное пятно. Чтобы контролировать процесс визуально, рекомендуется подключать к штуцеру трубку, направленную в бутылку или канализацию, но с разрывом струи.

    Простые способы подпитки

    Наиболее простой способ пополнять запас воды – делать это вручную. Чтобы его реализовать, нужно проложить участок трубопровода, соединяющий обратную магистраль системы отопления с централизованным водопроводом. На этом участке нужно установить отсекающий кран и фильтрующее устройство. Простая схема подпитки показана на рисунке:

    Данная схема подойдет для любых несложных систем отопления частных домов небольшой площади. Питательный трубопровод присоединяется к обратке перед насосом, так как на этом участке самое низкое давление и температура теплоносителя. Но вместе с простотой этот способ обладает и массой недостатков:

    • количество воды в трубах придется постоянно отслеживать домовладельцу, заглядывая в расширительный бак открытой или следя за манометром закрытой системы отопления;
    • объем подпитки системы отопления надо тоже регулировать самостоятельно, пока вода не побежит через патрубок перелива расширительной емкости.

    Совет. Чтобы теплоноситель случайно не ушел в трубу водопровода, когда в ней отсутствует давление, перед отсекающим подпиточным краном установите пружинный обратный клапан.

    Правильным решением для открытых систем будет организация добавления воды не в обратную магистраль, а непосредственно в расширительный бак. Тогда не придется постоянно выбираться на чердак или под потолок, чтобы оценить уровень теплоносителя. Решение реализуется путем приваривания к баку 3 дополнительных трубопроводов, как это изображено на схеме:

    Подразумевается, что один подающий патрубок к емкости уже приварен. Изображенный на схеме узел подпитки работает следующим образом: через подающий и обратный патрубки циркулирует теплоноситель, его уровень в баке проверяется путем открывания крана на контрольной трубе. Она опущена в котельную к ближайшему канализационному сливу. Если после открытия крана потекла вода, то уровень в емкости нормальный. При отрицательном результате контрольный кран закрывается и включается вентиль подпитки. Наполнение происходит до тех пор, пока теплоноситель не побежит через перелив. Хотя здесь также необходимо все делать самому, но зато холодная вода не поступает прямо в котел.

    Важно. Зачастую котлы, особенно твердотопливные, имеют чугунный теплообменник, что от перепада температур может треснуть. Поэтому во время подпитки, особенно по первой схеме, открывайте кран не более чем на треть, чтобы холодная вода поступала медленно.

    Организация автоматической подпитки

    Тем, кому некогда возиться в котельной, подойдет автоматическая подпитка системы отопления. Это выльется в покупку дополнительной арматуры, а также в ее монтаж по месту. Суть способа та же, что и в первой простой схеме, но вместо обычного крана на питающий трубопровод устанавливается целый узел, показанный на рисунке:

    Примечание. Узел предназначен для совместной работы с закрытой отопительной системой. В открытой он функционировать не сможет, поскольку избыточное давление там слишком мало.

    Главный элемент представленной схемы – редукционный клапан подпитки системы отопления. Действует он так: пока давление в тепловой сети частного дома выше минимального, пружина находится в сжатом состоянии, подпираемая с одной стороны теплоносителем. Когда давление опускается ниже установленного предела, пружина, чья сила упругости становится больше, выпрямляется и открывает проход для потока из водопровода.

    По заполнению давление в сети снова возрастает и преодолевает усилие пружины, закрывая заслонку. Помимо редукционного узла, регулятор подпитки содержит в себе сетчатый фильтр и обратный клапан. Перед ним устанавливается отсекатель потока, предотвращающий попадание грязного теплоносителя в магистраль холодной воды. Фильтрующий элемент оборудован 2 манометрами, чтобы по перепаду давления определять степень его загрязнения. Вся арматура устанавливается на байпасе и снабжается отсекающими кранами, что дает возможность ее обслуживать.

    В ситуации с частыми отключениями воды либо при автономном водоснабжении давление на входе в автоматический узел должен обеспечивать насос для подпитки системы с мембранным гидроаккумулятором. Но покупать и ставить насос только для пополнения тепловой сети нецелесообразно. Его надо смонтировать и обвязать таким образом, чтобы в отсутствие централизованного водоснабжения насос нагнетал давление во всей домовой сети, перекачивая воду из запасной емкости либо бассейна.

    Заключение

    Автоматизация подпитки – оптимальный вариант, но подойдет не всякому из-за затрат на дополнительное оборудование и монтаж. Да и присматривать за ним все равно нужно. Многие домовладельцы считают такую автоматизацию непрактичной и решают вопрос более простыми путями, о коих было сказано выше.

    Клапан подпитки системы отопления – какой подпиточный клапан нужен для СО

    Подпиточная система отопления является основополагающим моментом во всем механизме. Для предотвращения всевозможных неприятностей в обязательном порядке необходимо изучить устройство, понять всю суть деятельности и разобраться с топливными веществами.

    Любое отопление, как правило, начинается с котельной, то есть места, где сжигают разнообразное топливо. После этого выработанное тепло теплоносителем передается по трубам. Важно отметить, что тепловые носители могут классифицироваться на несколько видов:

    Вода по своей сущности является наиболее распространенным тепловым носителем.

    Однако рассматриваемое вещество наделено способностью быстро замерзать в момент снижения температуры.

    Именно поэтому нередко применяют специальную жидкость под названием антифриз, которая при разбавлении с водой значительно уменьшает негативное воздействие на трубопровод. Тепловые носители при центральном отоплении могут направляться по обычной или же насосной системе.
    Система обычного направления имеет очень простую структуру. Насосная же система более сложная. Она в основном используется в закрытом отоплении.

    Производство подпитки

    Клапан подпитки системы отопления предназначен для того, чтобы в момент ослабевания трубных соединений не происходили утечки. Именно поэтому регулярные проверки, подпитки, контроль давления и водного объема строго необходимы.

    Соблюдая все правила можно забыть о возможных авариях и прочих неприятностях.

    Подпиточный клапан для системы отопления может работать в автоматическом режиме. Если рассматривать схематично, то структура становится предельно понятной. В подпиточный насос входит специальный клапан, в который встроена мембрана и пружина. Пружина, в свою очередь, удерживается этой мембраной. В момент трубного давления эти два элемента опускаются, создавая определенное отверстие, пропускающее воду. Спустя некоторый срок давление вновь нормализуется, а мембрана встает в свое исходное положение.

    Помимо всего прочего, автоподпитка системы отопления предполагает в своей структуре и специализированные фильтры, не допускающие проход грязной воды. Каждый такой фильтр имеет манометр, указывающий на общее давление. Таким образом, можно беспрепятственно определить степень загрязнения в трубах.

    Подпиточный клапан для системы отопления должен устанавливаться рядом с расширительным баком. Именно в этом месте он будет иметь возможность корректно работать, с точностью, сравниваемой с аптекарскими весами.

    Важно знать, что расчеты расстояния между котлом и подпиткой должны быть максимально правильными.

    Устройство автоматической системы отопления

    Автоподпитка системы отопления и ее устройство имеет определенный алгоритм работы, состоящий из нескольких важных этапов:

    1. В момент падения давления до уровня меньше рабочего открывается специальный клапан, в котором отопление вновь пополняется тепловым носителем;
    2. В момент достижения рабочей нужной величины клапанового напора выключается насосная система.

    Рассматриваемая схема максимально проста. Наиболее широко применяется электрическая система.

    Упрощение системы

    Клапан подпитки системы отопления значительно упрощает процесс наполнения устройства. По своей структурной части рассматриваемый механизм состоит из нескольких важных элементов:

    • Редуктор давления, поддерживающий постоянное системное давление в диапазоне от одного и до трех атм;
    • Редукционный клапан, воспринимающий жидкостное давление;
    • Шаровой кран, наделенный диаметром 0,5;
    • Байпасная линия, ускоряющая процесс наполнения;
    • Фильтр грубой очистки, устанавливающийся на узелковом входе;
    • Обратная магистраль, подключающая уже собранный узел;
    • Отопительный котел.

    На клапан подпитки системы отопления цена установлена в зависимости от подобранного варианта. В большинстве случаев выбранные модели укомплектованы обратными клапанами, сетчатыми фильтрами, а также ручными фильтрами.

    Кроме того, на стоимостную расценку также влияет максимальное давление в рабочем состоянии и максимальный рабочий температурный режим.

    Помимо всего прочего, необходимо отметить и установочный диапазон давления, который может варьироваться в различных показателях.

    Ссылка на основную публикацию